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看過《我的天才女友》的人，大多會同意那不勒斯是個危險又迷人的“反派”。我?guī)е薮蟮暮闷婧鸵蓡枺瑥?a class="keyword-search" >佛羅倫薩搭乘火車前往那不勒斯，想搞懂那些混亂、暴力、破舊、邪惡的街區(qū)究竟是如何長出來的。

在火車上，我讀到一段作家安娜·瑪利亞·奧爾特塞（Anna Maria Ortese）對那不勒斯的形容，她說這里是一個“所有的事物，善與惡，健康與痛苦，最歡欣的幸福和最撕心裂肺的痛苦”都交織、混合在一起的城市，以至于來到這個城市的陌生人會產(chǎn)生一種奇特的印象，仿佛置身“一個由人類靈魂組成的樂團，它不服從指揮的指令，而是各自表達，從而產(chǎn)生了一種奇妙的混亂效果”。

后來當我抵達中央車站，準備為下一程旅途購買車票時，我的銀行卡被無端鎖住，三四個工作人員將我圍住，雞同鴨講地“幫”我解決問題；而同時，同伴在候車室等我的空當，竟然收到了來自陌生人送的花。盡管當時我不明白這“人類靈魂的樂團”怎樣奏響樂章，但有一點我很確定：在這個城市里發(fā)生的一切，將完全不在我的預(yù)計之內(nèi)。

想要搞懂那不勒斯，就必須走進舊城區(qū)的狹窄巷弄。最先要去的一定是斯帕卡那波利街區(qū)（Spaccanapoli），意大利文是“那不勒斯劃分者”的意思，如果你從高處往下看，便能看見這條綿延兩公里的街道像刀子般將舊城一分為二。

那不勒斯Spaccanapoli大街的城市與街道

以斯帕卡那波利街為魚骨、向兩邊蔓延的分支構(gòu)成了舊城的網(wǎng)格和脈絡(luò)，也鏈接了許多重要景點，比如教堂、修道院、墓葬和博物館組成的圣嘉勒圣殿（Basilica di Santa Chiara），里面琺瑯八角柱圍繞的花園回廊令極繁主義者狂喜。

圣嘉勒圣殿內(nèi)的琺瑯八角柱

但最令我驚喜的收獲是圣賽維諾小堂（Museo Cappella Sansevero），過去我對大理石雕塑不甚感冒，但看過圣賽維諾小堂后完全改觀，不管你是否“看懂”藝術(shù)，當眼見一張用大理石雕刻出來的漁網(wǎng)，你很難不被其純粹的美和技藝折服。

圣賽維諾小堂中的藝術(shù)作品《解放》（Il Disinganno）與《遮蔽的基督》（Cristo Velato）

跟斯帕卡那波利街區(qū)混亂中帶著秩序比起來，西班牙街區(qū)（Quartieri spagnoli）“亂”得更加理直氣壯。

摩托車四處亂串，在街巷里制造出一串經(jīng)久不息的轟鳴聲；抬頭是墻體剝落的建筑，經(jīng)年被雨水沖刷后留下斑駁發(fā)黑的墻皮；還有各種衣物毫無章法、毫無顧忌地晾曬在本就狹窄的上空，投下一片陰影。但在這些骯臟破敗的街巷之間，我小時候幻想過從樓上吊一只籃子下來取東西的“偷懶”情景，竟然在這里是居民日常買東西的模式，而買東西的居民見我好奇，甚至向我揮手致意。

那不勒斯老城區(qū)狹窄的街道

行走在西班牙街區(qū)，你會感受到那不勒斯在沒有成為罪惡城市的代名詞之前，她是一個人的英雄之城：馬拉多納。

在這個到處都是古典和宗教的城市，馬拉多納的墻畫（Murale Diego Armando Maradona）是真正當代的。身穿那不勒斯球衣的馬拉多納不只是一個球星，他是這個城市的精神符號，以至于他的符號價值超越了美學(xué)的審美價值，為那不勒斯的混亂基因里又注入了流行、熱情、真誠的血脈，并以旗幟、球衣、涂鴉、照片的形式飄蕩在上空，像保護神般為八十年代的那不勒斯人帶來了黑暗中的希望、尊嚴和自豪。

那不勒斯街頭的馬拉多納記憶 @SpikeSpiegel

來意大利之前，我就做好了每天暴走的心理準備，但準備是準備，實際無論是景點體量還是知識體量，都遠遠超過了我的準備，比如龐貝古城。龐貝離那不勒斯的火車路途只需40分鐘，乘坐維蘇威環(huán)線火車（Circumvesuviana），向東穿過坎帕尼亞大區(qū)的綿延海岸線和蔥翠鄉(xiāng)村，就可以到達這座千年的廢墟之城。

從那不勒斯的海岸眺望維蘇威火山

龐貝里面很大，而且極為空曠，沒有多少休息和遮蔭的地方，對體力來說是一場“苦行”，不過當你漫步其中，慢慢感受一座被火山淹沒的古城，在1500年后才被發(fā)現(xiàn)，但誰知重見天日后卻已是一片斷壁殘垣，你依稀辨認著她曾有的模樣，卻毫無準備地，被流轉(zhuǎn)在千年時間里的宏大和絕美震顫心靈。

龐貝古城和遠處的維蘇威火山同框

跟龐貝相對照的還有一個直至今日，仍沉睡在海底的巴亞古城（Baia），如果說逛龐貝需要體力，那么“逛”巴亞則需要技術(shù)——只有會潛水的人才能有幸穿梭在這般絕美之間。沉沒的巴亞被考古學(xué)家稱作“古羅馬的拉斯維加斯”，因為它曾是古羅馬貴族的度假勝地，從殘片推測其內(nèi)部裝飾甚至比卡布里島、龐貝和赫庫蘭尼姆都更加復(fù)雜，如今那些精美的馬賽克磚、大理石像、羅馬柱、壁龕都散落在五米之下的海床上，從貴族的奢靡寓所到海洋生物的新家園，那種來自自然威力的震撼是在龐貝都不會感受到的。

如果你在那不勒斯停留的時間有限，那就不得不去MANN（那不勒斯考古博物館），因為從龐貝拆下來的寶貝都放進了這座博物館，尤其是逛過龐貝再來，會對這些寶貝的原始環(huán)境有更加深刻的感知。這里說的“寶貝”，就是龐貝的壁畫和馬賽克磚，涉及神話、風(fēng)景、肖像、建筑和靜物的繪畫主題，展演了曾經(jīng)真實存在過的龐貝社會和市民生活圖景。在正統(tǒng)藝術(shù)之外，不得不提的是MANN有一個秘密房間（Secret Cabinet），里面收藏著一批非常露骨的色情畫，盡管現(xiàn)代人認為色情藝術(shù)上不得廳堂，只能塞進“秘密房間”，但要讀懂古羅馬，色情藝術(shù)卻是非常重要的切面。

那不勒斯考古博物館與館藏文物壁畫

作為登高愛好者，每到一處我都特別喜歡登高看城市全景，但收獲來自那不勒斯的美的饋贈，是要花時間的。眺望那不勒斯最好的地方是在沃梅羅區(qū)（Vomero）山頂?shù)氖グＤぃ–astel Sant’Elmo）上，搭乘有軌纜車才能到達，站在堡壘制高點上360度俯瞰，眼前的景致絕對是“絕美之境”的最好詮釋：往右是波西利波（Posillipo）的海灣，正中是索倫托（Sorrento），天氣好的時候隱隱約約可以看到遠方的卡布里島（Capri），再往左一些能把維蘇威火山一起入鏡，至于最左邊，就是那不勒斯城，那條劈開城市的刀子——Spaccanapoli格外壯觀。

圣埃莫堡俯瞰那不勒斯城市與海景

電影《美食、祈禱和戀愛》里面，朱莉亞·羅伯茨在那不勒斯的披薩小店里一邊大口吃披薩，一邊幸福地說“I’m in love, I’m having a relationship with my pizza.（我與披薩墜入愛河了）”的情景，是我行前對那不勒斯披薩最大的期待。

在意大利，披薩的“鄙視鏈”是這么一回事：披薩是披薩，但那不勒斯披薩是那不勒斯披薩。那不勒斯遍地都是披薩店，但作為好奇的觀光客，我們的第一站還是直奔了朱莉亞·羅伯茨“愛上了”的Da Michele。本來以為是電影的夸張效應(yīng)，但“被愛上了”的瑪格麗特確實是我吃過最好吃的披薩，簡單的番茄醬、羅勒葉和馬蘇里拉奶酪組成了意大利國旗，也組成了無上的美味，吃的時候自然要對如此美味致以最高禮儀：像個意大利人一樣用手把披薩向內(nèi)卷一口氣塞進嘴里，萬萬不可像法國人那樣用刀叉切成小塊優(yōu)雅地送進嘴里。

有世界第一披薩店之稱的Da Michele@camilla

2022年那部奈飛制作的日劇《初戀》熱播后，很多人來到那不勒斯找“正宗的”拿波里意面，但他們會發(fā)現(xiàn)這里根本沒有叫做“拿波里”的意面，那實際上是日本人發(fā)明的和風(fēng)洋食。想要吃“真正的”拿波里意面要去Trattoria。Trattoria意大利語是“家庭餐館”的意思，描繪了一幅本地人在廚房里為你做飯的圖景。西班牙區(qū)的Trattoria很多，數(shù)Trattoria da Nennella最有人氣，三道式的套餐竟然只要15歐元，里面有一道傳統(tǒng)的那不勒斯土豆起司意面（Pasta e patate con provola），它看起來太過庶民，通常不會出現(xiàn)在高級餐館的菜單里，但那不勒斯的每個家庭都會做，只要你愛起司的美味，就會在其綿密濃郁的醬汁里獲得滿滿幸福。

除了在Trattoria能吃到“真正的”拿波里意面，隨便走進一家小酒館（Osteria）就能吃到十分新鮮的海鮮意面，像是經(jīng)典的蛤蜊意面（Spaghetti alle vongole），而其中龍蝦意面（Linguine all’Aragosta）是不得不吃的“隱藏款”，藏在Pignasecca農(nóng)貿(mào)市場的Pescheria Azzurra就是一個解鎖這款“隱藏款”的好去處，這個魚攤兼小吃店靠海吃海，售賣新鮮漁獲也兼做小吃攤，盡管環(huán)境并不高雅，但供應(yīng)那不勒斯式夸張分量的龍蝦意面，卻只要那不勒斯式慷慨價格的地方，我想不出第二個。

那不勒斯的海鮮市場與海鮮意面@莫雨郁、@Oasssi

盡管“拿波里意面”是和風(fēng)洋食，但一種叫做炸卷筒（Cuoppo Fritto）的街頭小吃卻讓我吃出了幾分跟天婦羅的“親緣關(guān)系”，酥炸過的海鮮、蔬菜、丸子等炸物裝在紙卷成的杯子里售賣，可以邊走邊吃。

說來有趣，那不勒斯人才不遵循什么地中海飲食，反而是大啖炸物，即使是無上地位的披薩，也免不了下油鍋的命運，盡管熱量是魔鬼等級，但當我在異國他鄉(xiāng)吃到一種咬下去竟有幾分油條口感的食物，而且是有餡料的油條時，差點沒感動到哭出來——沒有人能拒絕炸披薩（Pizza Fritta）的雙重美味，熱量的事，用那不勒斯人的哲學(xué)來說就是“明天的事明天再說吧”。

那不勒斯街頭小吃炸卷筒@Dany R、@Natayan

在意大利流傳著“來到那不勒斯的旅人會哭兩次”的預(yù)言，第一次是初來乍到時，第二次是告別之時。坐在開往下一程旅途的火車上時，我想起了那不勒斯人為了一個小問題，出動三四個人來幫我解決的熱情，還有他們對陌生人不摻雜任何意圖的愛的表達；想起博物館里看到的高雅的藝術(shù)，壯觀的文物，同時也無法忽略那些憤怒的、骯臟的、諷刺的甚至帶有侮辱性的涂鴉、流浪漢的臟鋪蓋、無休無止的咒罵。

或許這些“介乎美與骯臟的割裂”感受，正是非常久違的、陌生的，又非常熱烈的、奔涌的，對來自人性真實的沖擊，它有善，有惡，有好的，有不好的，正所謂人類靈魂里有的東西，它都有。

附錄那不勒斯三日行程

Day 1

早起去MANN看寶貝，出來后直奔 Da Michele 與披薩“談戀愛”，下午出發(fā)到圣埃莫堡眺望全景，買炸卷筒或者特色甜點千層酥（Sfogliatella）和朗姆巴巴（Babà），帶著路上吃，不要錯過圣埃莫堡下面漂亮的修道院 Certosa e Museo di San Martino。傍晚下山，去披薩老店 Antica Pizzeria Di Matteo 或者當?shù)厝送扑]的 Gino e Toto Sorbillo 大啖披薩。

Day 2

安排一整天給龐貝，因為夏天的龐貝逛起來會非常艱苦，如果7、8月來那不勒斯，又正好會潛水的話不妨去看水下的巴亞，晚上回到那不勒斯，去海灣邊的小酒館Osteria Da Antonio吃海鮮。

Day 3

輕松漫步在Spaccanapoli和西班牙街區(qū)的狹窄巷弄，逛圣嘉勒圣殿、威尼斯宮、圣賽維諾小堂；走到西班牙區(qū)時去Pescheria Azzurra吃龍蝦意面和炸海鮮，晚上在Trattoria da Nennella吃家常菜。