不吃廟子飯，就去外頭吃。
——今天的編輯 彭主任
但凡有點(diǎn)名氣的寺廟，都有一些頭銜。比如“長江流域四大叢林之首”，“川西第一禪林”，一聽就很牛。老成都還有“四大精藍(lán)”的說法?！熬{(lán)”是從梵文過來的一個(gè)詞，很古。一般指精進(jìn)修行者居住的地方。
成都“四大精藍(lán)”中，文殊院、昭覺寺和草堂寺（大概在今杜甫草堂的位置）都沒出三環(huán)。新都的寶光寺稍遠(yuǎn)，也被納入其中，可見其在成都人心中的分量很高。
僅僅是黃巢起義唐僖宗到成都躲難，駐扎廟內(nèi)，并為寺廟取了寶光寺這個(gè)名字的故事，就夠講一輩子。更稀罕的是，寶光寺的平面布局還保留了早期佛教寺院“寺、塔一體，塔踞中心”的特點(diǎn)。
老成都尤為喜歡到寶光寺燒香拜佛吃齋，順路還可以到升庵桂湖游玩。兩個(gè)地方都很古，就連從寶光寺轉(zhuǎn)場到桂湖的過程，漫步在小巷里都很舒適。
這其中，又屬距離寶光寺僅700余米的狀元街、西街和東街等最有代表性，街上密集地?cái)D滿小時(shí)候味道的串串香，什么都可以夾的鍋盔，土碗裝的蒸牛肉，驚艷成都的肥腸粉，軟糯價(jià)優(yōu)的葉兒粑……
隨便拎一家出來都是經(jīng)過新都人二三十年考驗(yàn)、吃出了感情的美味。
僅售1元5，新都人更愛的葉兒粑
寶光寺及寶光廣場的面前，寬闊的寶光大道是新都的面子。與之幾乎平行的狀元街、西街和東街連成一條弧線，弧線的左右還派生出菜市巷、貓市巷、銘章路等，是新都的里子。
總有一條短小精干的巷路會將人從寶光大道往東、西街的煙火市井里引。第一次去，我選擇的是從新都的建設(shè)路拐入。樹的濃陰實(shí)在太誘人，東張西望中，竟然還撿到天天香小吃這家寶藏。
陳舊褪色的店招，并不起眼。起眼的是店里一群婆婆嬢嬢在熱火朝天地忙活，以及壘得很高的蒸籠，里面裝滿了葉兒粑。畫風(fēng)傳統(tǒng)，陣仗了得，一問土著，果然是新都目前最好吃的葉兒粑，起碼開了二三十年。
清明節(jié)前，成都人有吃葉兒粑的習(xí)慣。常客又來采購，一聽價(jià)格，“還是一塊五嗦，給我撿30個(gè)嘛。”天天香小吃的葉兒粑價(jià)格從起先的五角錢一個(gè)，逐漸漲到一塊五一個(gè)，也相當(dāng)有競爭力。
蒸籠還未揭開，只是蒸汽的散發(fā)，就讓屋子里充滿淡淡的艾蒿清香。葉兒粑的個(gè)頭并不算大，三口一個(gè)正合適。皮兒比我之前吃到的崇州的、新繁的葉兒粑都要更為柔軟、粉糯。
揭掉玉米殼，輕輕一夾，葉兒粑甚至?xí)S重力自然下墜、拉伸。一口下去，準(zhǔn)能將牙齒深深地陷進(jìn)去。很快，油香的肉餡兒和粉子又會一同在嘴里均勻地化開。
說來也奇怪，同為新都，但新都城區(qū)和新繁兩地，對葉兒粑的理解有明顯的不同。新都更愛用玉米殼裹起來，新繁是用葉子墊。新都的更為講究皮兒和肉比例的和諧，新繁以皮兒薄、肉餡油水足為優(yōu)。
做法各有特色，其中的辛苦是相同的。以前天天香小吃還有面條等品類可吃，現(xiàn)如今鋪?zhàn)永镆荒晁募局粚Ｗ鋈~兒粑這一樣。太婆坦言，做不動(dòng)其他的。從泡米到制餡兒，僅葉兒粑的復(fù)雜工序就足夠忙活。
從早到晚，婆婆嬢嬢們就站在工位上包。我問，為什么不坐著包。婆婆們說，哪兒有站起來方便、順手。把苦留給自己，把美味喂給食客，香天天香小吃這樣的葉兒粑，屬于是吃一年也就少一年。
新都人自己的鍋盔大王
天天香小吃的婆婆嬢嬢們，對年輕人不懂怎么做葉兒粑感到無可奈何。狀元街和銘章路交叉的路口，始于1990年的曾鍋盔在與時(shí)俱進(jìn)中規(guī)模不斷壯大。
秋冬時(shí)節(jié)，每天銷售超過千個(gè)鍋盔。夏天是鍋盔的淡季，但也能賣出七百余個(gè)。成都平原常見的三種鍋盔類型，白面鍋盔、紅糖鍋盔、油酥的軍屯鍋盔，曾鍋盔皆有涉獵。
紅糖鍋盔是包好糖直接烘烤，軍屯鍋盔更講究入口香酥化渣，立刻碎掉。白面鍋盔的寬容度更高，除了烤好后再切口塞入蒸牛肉、蒸肥腸等傳統(tǒng)餡兒料，狼牙土豆、椒麻竹筍等全都不拒絕。
顧客口味不同，鍋盔里加塞的肉菜千差萬別。熟客最認(rèn)的還是牛肉鍋盔。一個(gè)烤制好的白面鍋盔里，塞滿滿一小碗剛蒸好的牛肉。這還不夠，必須再灌入熟油海椒，激發(fā)出牛肉鍋盔更多味覺的層次。
白面的鍋盔，外殼很有韌性和嚼勁。小麥粉的回甜和牛肉餡兒的香辣混為一體。里面夾的牛肉太扎實(shí)了，每一塊都很大坨。
肉蒸得軟，但又不碎，牛肉的紋理看得清清楚楚。有些店的蒸牛肉喜歡加很多粉子，店主曾叔不愛這種做法，必須是一口下去，能吃到滿滿的牛肉。
東西貨真價(jià)實(shí)，每天都看得到員工在店內(nèi)炒臊子、包抄手，熬豆湯。肥腸、牛肉等，全都是鮮貨，而非凍貨。
味道也沒有拉稀擺帶。每樣成品出鍋前，曾叔會親自品味把關(guān)。員工剛炒好一鍋七八十斤的臊子，自我感覺良好。曾叔一嘗就知道差點(diǎn)感覺，“再加些甜面醬進(jìn)去?！?/p>
莫非曾叔是大隱于市的餐飲世家？一問才知道曾叔是半路出家。上世紀(jì)八九十年代，在成都做票券生意，和糧票、米票等各種票打交道。后來，買東西不用票證，生意做到了盡頭，才選擇打鍋盔另謀出路。
鍋盔的手藝是妹弟10多歲時(shí)從一位很有名望的師傅那里學(xué)來。逐漸，曾叔也掌握。
起先在狀元街上擺攤售賣，燒蜂窩煤蒸牛肉蒸肥腸。上世紀(jì)90年代末期，小商小販要進(jìn)店的號召和要求下，曾叔才逐漸租下如今的鋪?zhàn)樱庖徊讲斤L(fēng)生水起。
除了鍋盔，店內(nèi)的鐘水餃也是一絕。復(fù)合的調(diào)味，辣味和甜味適宜，肉餡兒既飽滿又滑嫩Q彈，花生碎的加入，滿口生香。
本以為是從鐘抄手學(xué)來的手藝，結(jié)果，全是曾叔吃遍成都名小吃，買書參考學(xué)習(xí)、根據(jù)顧客意見改良而來。
選材真材實(shí)料，口味適應(yīng)形勢。遇上只會用現(xiàn)金的太婆，曾叔還會假借素菜免費(fèi)贈(zèng)送給太婆品嘗。一間小店，既美味又令人溫暖。
看完六姊妹，就吃三姊妹
曾叔的妻子原本是學(xué)校的老師，后也跟隨他打鍋盔開店謀生。新都的夫妻店、姐妹店有很多，老號三姊妹是另一個(gè)典型。二三十年前，三姊妹一起開店，如今也是這三姊妹在經(jīng)營。
盡管長壽老媽砂鍋串串香在新都串串界的勢頭更旺，但很多本地人依然認(rèn)老號三姊妹，習(xí)慣那種小時(shí)候不復(fù)雜、質(zhì)樸的老式串串香的味道。
鍋底剛燒開，泡沫剛起，大姐就會拿著專門的工具把泡沫一點(diǎn)點(diǎn)吸附、刮掉。以前，傳統(tǒng)的串串香店幾乎都有這種配置和服務(wù)。而今，少見，多怪，有點(diǎn)穿越。整個(gè)新都可能只有三姊妹還保留打沫的習(xí)慣。
牛肉等葷菜，不能自己拿，是你報(bào)需求，老板娘給你遞過來。鍋端上來，還未燒開，牛肉就先放進(jìn)鍋里。老板娘交代得很清楚，肉是新鮮肉，我們家的鍋底不加亂七八糟的東西，煮出來自然有血沫，因而需要打沫。
牛肉是另一個(gè)姊妹在眼皮子底下串的，確實(shí)新鮮麻辣。小顆的牛肉也有飽滿、扎實(shí)的口感。毛肚，感覺泡得過了頭。主要吃個(gè)味道，湯底的牛油味一點(diǎn)都不重，肉菜在香氣逼人的油碟中裹一圈，秒回小時(shí)候。
三姊妹的鍋底是25元，不管葷素，每根簽簽收費(fèi)3毛。隨隨便便，一個(gè)人僅菜品的消費(fèi)，便能吃到四五十元。人均不能算便宜，日漸稀少的老味道，是為情懷買的單。
在新都有名有姓的肥腸粉
新都人的早上，不吃鍋盔，就吃粉面。文興街附近的第二碗雜醬酸辣粉很有特色，別家主推肥腸粉，他們家以少見的雜醬酸辣粉為賣點(diǎn)。
一定要吃肥腸粉，還是只有回到東街，邁進(jìn)朱記肥腸粉。
朱記的肥腸粉在成都很多美食節(jié)上得過獎(jiǎng)，傳到現(xiàn)在傳了五代人。成都很多姓朱的肥腸粉估計(jì)都和這家沾親帶故。
肥腸粉是必選項(xiàng)，會吃的老新都人還要加仔肺湯。仔肺就是心肺，一個(gè)“仔”字，感覺更嫩氣。我吃不來心肺水垮垮的感覺，只點(diǎn)了肥腸粉。
粉是紅薯粉，并不是很經(jīng)煮，稍微一放就過于耙，勁爽的嚼勁需趁熱吃才能感受到。酸辣的調(diào)味，倒是有一些亮點(diǎn)，有點(diǎn)火鍋料的香辣味。
值得肯定的是肥腸，大塊而干凈，完全看不到一丁點(diǎn)兒腸油。燉煮的火候和時(shí)間拿捏得恰到好處，既保證了柔軟易嚼，又稍微保留了肥腸Q彈的靈魂。
吃陳記還是刁記，是個(gè)問題
新都的拿手好菜，離不開肥腸，更離不開牛肉。和新繁大碗的蒸牛肉不同，新都老城的蒸牛肉偏愛用小碗，小小一份，售價(jià)不足10元，一個(gè)人一碗不成問題，還有肚皮嘗到蒸肥腸、蒸排骨、蒸燒白等品種。
新都的蒸牛肉，有兩家實(shí)力雄厚，一家是刁記，另一家就是陳記。兩家都是典型的傳統(tǒng)館子，不管天氣是雨是晴，一到飯點(diǎn)，屋里檐下都坐滿食客。
隨緣湊了陳記的熱鬧。街邊，一長串鋪?zhàn)右娮C了陳記30余年來的長紅。其中，專門有一間被當(dāng)做廚房使用。三口蒸肉用的大鍋打頭陣，猛火之下，白茫茫的蒸汽不間斷地噴薄而出。揭開，旁人根本看不清到底蒸的是什么。
大火蒸出來的肉才更香。每次出餐的陣仗也很霸道，一個(gè)大鐵盤子，里面堆滿蒸肉。大盤子既是上菜盤，也是調(diào)味盤。蒸肉一次性擺好，再一次性澆上熟油海椒、香菜之類的調(diào)味品。
盤中紅油四溢，老板添調(diào)料的手法屬于豪放派，在和溫度搶時(shí)間，必須讓顧客趁熱吃。但行云流水的操作過程，又讓每碗的調(diào)料放得很勻凈。
大坨的牛肉，香辣中帶有微微的麻味，很舒服。額外加了一碗帶絲湯，大片的海帶，切的手法很隨意。湯底清香不油，喝完渾身舒暢。
一站式打包鄉(xiāng)土味道
要吃炒菜，名氣比較大的有四海飯店、鐘氏竹山老鴨等。其中的鐘氏竹山老鴨以紅燒鴨子為特色。
新都土著更推薦和鐘記蒸牛肉同在圣諭亭巷上的蘭花飯店，吃了十多二十年，現(xiàn)在味道依然保持在相當(dāng)高的水準(zhǔn)。建議提前去，飯點(diǎn)賣完，老板就會拉卷簾門休息。
隨時(shí)大門敞開的，只有新都貿(mào)易市場。從菜市巷的路口經(jīng)過，就會發(fā)現(xiàn)這個(gè)菜市場不簡單。隨時(shí)有婆婆大爺們在路口賣極具鄉(xiāng)土氣息的蔬菜。這個(gè)季節(jié)，菠菜、折耳根、艾蒿等，都相當(dāng)誘人。
巷子深處，專門的燒白店、接二連三的草藥攤、場鎮(zhèn)上才有的資格豆豉，平常很難遇到，每家都讓人如獲至寶。
在沈媽豆豉選幾坨晾干的豆豉拿回去炒熬鍋肉，準(zhǔn)能討得長輩的歡心。市場上還有新都最早的裝火腿腸的攤子。輕輕松松，也賣了有30余年。
藏得最深的還是，在菜市巷一個(gè)職工宿舍的院壩內(nèi)。環(huán)境比較簡陋，但還是干干凈凈的，小吃種類不多，有春卷、涼面、葉兒粑。
涼面跟平時(shí)的不太一樣，上面有層醬，是白芝麻和黑芝麻混合的咸香口味的醬，拌好后醬汁濃濃的，均勻的裹在每一根涼面上，素菜加了豆芽跟海帶，口味清爽。春卷也很絕，前調(diào)是咸香帶甜，尾韻帶有芥末但一點(diǎn)都不沖。
當(dāng)然，要說新都哪家的春卷最好吃？都會推薦南門橋的，每次去新都必吃。橋上一共有三家賣春卷的小攤，吃了一圈，還是肖春卷更合口味。
春卷是小春卷，包有蘿卜絲，和春天一樣清新爽口。醬料很講究，醋、醬油、甜面醬等一抹，還要來點(diǎn)兒黃芥末才更刺激，不同的香味，一層一層地炸開。
肖春卷的位置，超過了狀元街、東街和西街的范圍。令土豆愛好者欲罷不能的，也要到公園路才能吃到。
煮土豆片是經(jīng)典，有點(diǎn)冒土豆片的感覺，湯底香辣。炸土豆片也受歡迎，只是更油。巨大一片，炸得脆生生。海椒面是靈魂，給得很足，是小時(shí)候吃到的炸土豆片的味道。
特別提醒，如果是打包帶走，一定不要系口袋。捂住后土豆會變耙，味道和口感難以讓人繼續(xù)喜歡。
吃完土豆片，順便還可以在隔壁買點(diǎn)兒綠豆酥、桂花糕和姜糖帶回家。
以前新都的大街小巷里其實(shí)有很多類似的、賣綠豆酥的店，而今，是為數(shù)不多留下來的老資格。
老式的包裝，復(fù)古的味道，甜味和油脂略重，淺吃兩口，是深受爺爺奶奶喜歡、他們記憶中的味道。
如果是啃兔頭吃宵夜，新都最有名、最火爆的是鐘樓附近的。
另一家勢頭也很旺，老板服務(wù)態(tài)度更周道，選好后，熱乎的兔頭才現(xiàn)場加工裹滿花生碎、海椒油等。吃膩了鐘記的新都人一般喜歡到二林換個(gè)口味。
從早上，到晚上，寶光寺附近都有五花八門的吃食可供選擇?？此茮]有硬菜，也沒有大餐，但各種風(fēng)味小吃組合起來，在邊逛的過程中，也等于吃了個(gè)席。
這些小店，一天肯定吃不完，未吃到的，為下次再來留個(gè)念想。
每個(gè)季節(jié)都能找到理由跑去新都吃耍。冬天去裝火腿腸，春天是買野菜，夏天桂湖的荷花值得一看。等到秋天，桂花又香了。
今日編輯 | 彭主任
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