離開凱魯萬，我們?nèi)ネ赜小吧衬拈T戶”之稱的托澤爾。這里所說的沙漠正是世界上最大的沙漠——撒哈拉大沙漠。我們游歷的北非國家摩洛哥和突尼斯都是南倚撒哈拉，北臨地中海，處于撒哈拉與地中海之間。所以，來到北非，自然要親近和走進撒哈拉。

第二天早晨，我們搭乘越野車前往沙漠，首先來到沙漠綠洲歇比卡（亦譯為雪碧卡）。站在高處眺望，腳下是一片曾經(jīng)有人居住但如今已成廢墟的村落，不遠處是一片椰棗樹林，再往遠處，則是一望無際的大沙漠。

如今的村子里，除了廢墟，就剩下商店和攤販，向游客兜售當?shù)氐耐撂禺a(chǎn)。

其中之一就是一種被稱為“沙漠玫瑰”的石頭，它是一種包括石膏、方解石等多種天然礦物質(zhì)的多晶共生體，由眾多片狀結(jié)晶交疊在一起，形成團簇，外形酷似玫瑰，又產(chǎn)自沙漠，故得此名。

在一片荒漠戈壁之中，有一股清泉從石隙中潺潺流過山谷，成為那一片綠色的樹林賴以繁衍生長的生命的源泉。正是有了這眼泉水，才有了我們眼前的這片綠洲。

除了有泉水，我們還在后面的一處巖漠峽谷中看到了瀑布——塔瑪扎瀑布，它們都是沙漠中珍貴的生命之源。

我們繼續(xù)向沙漠深處進發(fā)，在沙丘間穿行，乘坐的越野車就像海浪中的一葉扁舟，忽而被推向浪尖，瞬間又自由落體一般地跌落谷底，引來大家的一片尖叫聲。

在一處名叫“駱駝頸”的地方，我們泊好車，望向無邊無垠的大沙漠，還平生第一次看到了海市蜃樓。

炎熱的太陽光像火一樣炙烤著沙漠，讓沙層表面的氣溫升高，在沙漠上面形成了顯著的溫度差和空氣的密度差，反過來又影響到太陽光，讓它產(chǎn)生了折射，也讓我們有幸見識了奇特的海市蜃樓。沙漠盡頭煙光凝，仿佛有一座黃褐色的小山漂浮在一片霧靄中，隨著熱浪的滾動而虛幻縹緲。

昂克艾日邁勒，這個地名有點拗口，原本也默默無聞，但是，因為成了好萊塢大片《星球大戰(zhàn)》的外景地而成名，也成為吸引游客的一處景點。遠遠望去，波浪般起伏的沙丘間不見一絲青綠，荒蕪、蒼涼，頗似外太空杳無人煙的星球表面。

拍攝時留下的遺跡尚在，茫?；哪?，一座座洞穴式的小土屋，讓人覺得仿佛真的進入了外星球上的部落。

回到城里用過午餐后，我們前往下一站杜茲，途中穿過世界上最大的沙漠鹽湖——杰瑞德鹽湖。

名雖為湖，但由于陽光炙熱，湖水被蒸發(fā)殆盡，又得不到雨水的補充，出現(xiàn)在我們眼前的是一片干涸的鹽湖，是無邊無際的鹽堿沙地和白色沙丘。

傍晚時分，我們到達突尼斯南部最靠近撒哈拉沙漠的小鎮(zhèn)杜茲，古代起這里就是來往于撒哈拉沙漠商隊的一個重要驛站。

小鎮(zhèn)雖小，但堪稱是一處獨特的撒哈拉博物館，為了展示撒哈拉沙漠的文化，1910年在這里創(chuàng)辦了撒哈拉游牧部落一年一度的駱駝節(jié)，后改名“杜茲文化節(jié)”，1967年又更名為影響力更廣泛的“杜茲國際撒哈拉節(jié)”。

當晚，我們選擇住在這個緊臨沙漠的小鎮(zhèn)，目的只有一個，就是騎著駱駝進入沙漠，欣賞沙漠落日。

大家換上沙漠民族柏柏爾人的民族特色長袍，在當?shù)厝说臓恳?，我們坐在高大的駱駝背上，伴著落日的余暉，向沙漠深處進發(fā)。

一般的駱駝都比較溫馴，恰巧我那天的“坐騎”是一頭尚未完全馴服的小駱駝，在我的身下一點也不安分，讓我不得不死死抓住身前的把手，不斷地調(diào)整坐姿，時刻防備被它掀落地下。不過，這一切都無法沖淡獨特的沙漠落日帶給我的美的沖擊。

次日，離開杜茲在前往蘇斯的途中，我們還參觀了一片荒漠之中的柏柏爾人部落馬特馬他。

讓人驚訝的是，這里的一些柏柏爾人仍然居住在傳統(tǒng)的地下穴居里。

與我國西北黃土高原利用天然的土崖在側(cè)面挖洞不同，柏柏爾人的洞穴是首先從地面開挖一個巨坑，再從坑壁橫向鑿出洞穴作為房間，房間之間還可挖出通道相互連通，所挖的巨坑順帶就成了庭院。

這樣的穴居方式已經(jīng)有幾百年的歷史，柏柏爾人之所以做如此選擇，主要是撒哈拉沙漠造成的終年干旱酷熱氣候的原因，這樣人工營造的環(huán)境安靜涼爽，空氣清新，一年四季基本不受氣候的影響。

這一段我們沿著撒哈拉大沙漠而行，看沙漠綠洲體會水之生命之源泉，在沙漠越野賞海市蜃樓之奇觀，駱駝背上感受沙漠落日之美，穿越沙漠鹽湖看什么叫無水之湖，進入地下穴居見識沙漠居民生存之智慧。

離開馬特馬他，我們將與撒哈拉大沙漠漸行漸遠，向北去往東臨地中海的城市蘇塞。

我是@云淡風輕輕談風云，在這里談天說地，沒有主題；拉東扯西，漫無邊際，然皆有感而發(fā)，力求言之有物