離開春意盎然的達拉斯，前往印第安納州波利斯全程1446公里。我們原本計劃走1-44洲際高速公路，因為這是最佳行駛路線。但后來改成了走1-61洲際高速公路，要多行駛兩個小時，是因為和貓王的家有關(guān)。
真難以想象，僅僅一天，我們相對安定的生活就又發(fā)生如此大的改變！再次凸顯旅行的魅力？臨行前我們跟達拉斯的朋友們依惜告別，跟克林兄擁抱，承諾會重返德克薩斯。
密西西比河蜿蜒于森林和沼澤之中奔流向南，流經(jīng)美國31個州，是整個北美大陸第一長河。在密西西比河下游的港口城市孟菲斯溯河而上，就能到達被稱為“向西進發(fā)門戶”的印第安納波利斯，那里是密西西比河中游的河畔，也是我們最渴望到達的目的地。我們中途要停留的孟菲斯是田納西州最大城市，是貓王的家鄉(xiāng)。我們沿著密西西比河畔，行駛在藍調(diào)布魯斯1- 61 號洲際公路上。
來到孟菲斯我們抱著憂心忡忡的心情，無論喜不喜歡布魯斯音樂，都覺得應(yīng)該順路來比爾街逛一逛，但據(jù)說這里又是美國治安倒數(shù)第三的城市。這里的一條比爾街類似于北京的簋街，不同的是比爾街在全世界太有名！這條步行街上幾乎所有餐廳都有藝人演出。夜幕降臨后，流光溢彩的霓虹燈把整條街道點亮?？粗『诟鐐儍涸诮值郎陷d歌載舞，聽著很有些考究的美國鄉(xiāng)村音樂、福音、藍調(diào)和美國黑人基督教的靈魂樂，啃著中國大排檔風(fēng)味的孟菲斯烤豬肘，很能夠給人一種別樣的感覺。
我們在黃昏時分抵達的比爾大街，被稱為藍調(diào)音樂的發(fā)源地。這個時間的比爾街很平靜，沒有保險費（晚上每人收取5美元），商店都在營業(yè)，感覺很安全。
在這個國家最著名的布魯斯街上，我們聽到不時響起的音樂，懷疑自己很容易混淆這就是布魯斯而不是金屬。但在比爾街上最直接的好處，是有機會在一些商店買到一些實惠的紀念品，以及走進自己很喜歡糖果店。
要來太陽錄音棚 (Sun Stuzodio)，必須從市區(qū)穿過一片破敗的窮人區(qū)才能抵達。白天前往這里絕對安全，只是看著周邊年久失修的小屋和三三兩兩的無業(yè)游民，心中難免有些忐忑。但這正是前來孟菲斯的主要目的——這家以制作靈魂樂為主的錄音棚，已經(jīng)成為聞名世界的博物館。太陽錄音棚 (Sun Stuzodio)一度成為孟菲斯乃和整個美國最炙手可熱的錄音棚，一眾優(yōu)秀的靈魂樂歌手在這間錄音棚內(nèi)，創(chuàng)作出了眾多傳誦至今的名曲。
聯(lián)合大道706號，是孟菲斯城西一棟樸素的紅磚房。如果不是墻上那把巨大的吉他，路人走過很難留意。吉他上是行小字，太陽錄音棚 (Sun Stuzodio)。
1953年18歲的埃爾維斯走進這里，為慶祝母親生日錄制了一首歌曲《別擔(dān)心，媽媽》。老板菲利普斯以敏銳的音樂洞察力與精明的商業(yè)眼光，辨識出了埃爾維斯與生俱來的祖師爺賞飯的聲線、音色、外貌條件，以及狂野不羈的青春氣息，為其量身打造私人定制，令貓王名揚天下。
在參觀時我們還被允許進入工作室，站在追夢人試音和唱歌的地方。
以今天的標準來看，這是一個非常原始落后的錄音室，但那里卻產(chǎn)生了一些你今天的藝術(shù)工作室里可能都無法創(chuàng)作的聲音。這真是一次美妙的體驗！
而今天藝人們?nèi)匀辉谀抢镤浺?！《滾石》雜志在“改變搖滾樂的50個瞬間”?？袑懙溃?strong>孟菲斯錄音棚看上去跟以前沒什么區(qū)別，但1954年7月5日，搖滾樂就在這里誕生。
太陽錄音棚的黃金年代，是在上世紀五十、六十年代。因此來到這里參觀的游客，大都是白發(fā)蒼蒼的老爺爺老奶奶。藍調(diào)之王、野狼卡爾、巴金斯、槍尼、喀什等眾歌星亦從這里起步，從那時陪伴著手握貓王麥克風(fēng)的她他們。
霓虹燈的閃亮此起彼伏，酒吧鱗次櫛比。每一間都擠滿了酒客和聽眾，每一扇打開的窗中都流淌出串串樂符。到了晚上，街道被安全封鎖。必須出示身份證件才能進入比爾街地區(qū)，并支付每人 5 美元的費用（保險費）。大量的老年派對，以及大學(xué)年齡的派對都在街道大放異彩。
夜晚到來時，比爾街頭沒有見到“無家可歸、沒有才華的騙子，有人試圖賣給你垃圾，試圖讓你去觀看他們的娛樂，或?qū)﹄S機的人大喊大叫”。我們依然有安全感，或許讓我們感覺更舒服的是因有大量警察的存在。
每個俱樂部都在演奏著悅耳動聽的現(xiàn)場音樂，流光溢彩的霓虹燈奪人眼球，空氣中彌漫著誘人的燒烤味道——歡迎來到比爾大街 － 孟菲斯活力四射的音樂中心。比爾街一改白日的靜謐，綻開歌喉向我們介紹這是擁有璀璨歷史往事、體驗音樂之夜最完美的街道。
朗姆酒餐廳 Rum Boogie Café坐落于比爾街的街角，是孟菲斯當?shù)刈钬撌⒚囊魳分黝}餐廳。因為這里不用走進比爾街的縱深處，又因為它的賣點是一年365天每晚都有現(xiàn)場音樂演出，無一天間斷。駐唱的嘉賓都是孟菲斯當?shù)赜忻乃嚾嘶驑逢?，演唱水準相當高。除了聽音樂，這里的美食以美國南方菜系為主。喝著冰涼的甜茶，吃著炸豬排和烤豬肘，讓人不禁感慨，這才是大種植園園主的生活。
鑄鐵欄桿保護著的門面，提醒我們這里的環(huán)境也許還不那么安全，包著鐵皮的門開關(guān)中，漏出屋里的一段段音樂旋律。室內(nèi)正中一張很長的木桌，吧臺在屋子最深處，幾盞黯淡的燈照著一屋子的人。靠近大門的屋角，很松散的樂隊，在貝斯上信手揮動的手。鼓點陣陣，一個黑人女歌手半閉著眼哼唱著靈歌。黑漆漆中，似乎沒誰注意到我們進門，這里似乎都是常客，除了我們沒有任何游客？也或者說，他們懶得注意大門開關(guān)中誰進誰出。所有的人正跟著旋律，如癡如醉地擊著掌，晃動著身體。或許對孟菲斯人，只有音樂，才是一種真實。
這座城市給我們的第一印象是黑人巨多——盡管黑人民權(quán)領(lǐng)袖馬丁·路德·金在這座城市的一家汽車旅館被刺殺，但勇敢的黑人依然占據(jù)了這座城市48%的人口，是美國東南地區(qū)黑人數(shù)量第二多的城市。布魯斯也被翻譯為藍調(diào)，是地地道道的黑人音樂，因此孟菲斯也成為了布魯斯（Blues）盛行的地方。南北戰(zhàn)爭時期，新奧爾良（美國本土最南部）的黑奴們工作之余，為了排解心中的苦悶而創(chuàng)造出的獨特的音階和和聲，慢慢火遍了美國的大江南北，形成了布魯斯這種音樂形式。
在孟菲斯羅萊恩汽車旅館生意蒸蒸日上之際，住在那里的馬丁·路德·金（美國近代民權(quán)運動領(lǐng)袖）慘遭暗殺身亡。憤怒的黑人開始了對孟菲斯的打砸搶燒，羅萊恩汽車旅館所在的街區(qū)是重災(zāi)區(qū)，因此只得關(guān)停。太陽錄音棚也在汽車旅館附近。有意思的是暴動結(jié)束后，工作人員回到太陽錄音棚，發(fā)現(xiàn)周邊早已夷為平地，只有這里幸免于難?；蛟S，再憤怒的人也不愿意破壞美好的事物！后來馬丁·路德·金入住過的這家旅館，成了國家民權(quán)博物館。
這里依然是美國民權(quán)運動的焦點，只是當年的鮮血和憤怒的抗議，成了此刻民權(quán)博物館中泛黃照片上的回顧。我們隨著人群在展館里靜靜移動著腳步，沒有誰組織游客來這里參觀學(xué)習(xí)，文明的意義之一是學(xué)會對昨天的自我反省。參觀路線的盡頭是馬丁·路德·金最后的房間，走出那扇門，歷史在這里定格。
圖文/春江
請看下篇：孟菲斯美妙故事繼續(xù)
熱門跟貼