[ French Cuisine ]
法餐
世界上好的匠人，
都相似。
正如好吃的，
都相通。
法廚，是越高級，越落地，永遠(yuǎn)忠于廚房一線。
這種敬佩，在我最近吃的一頓法餐時，也有過。15世紀(jì)開始的美味積淀，全都在名廚的刀起勺落。穿過繁華的澳門路氹城，我又到了澳門新濠，來參加黑珍珠鉆級餐廳巡宴。這頓三星雙鉆法餐盛宴，我已經(jīng)期待已久。廚壇巨匠杜卡斯先生于摩珀斯開設(shè)、榮獲港澳米其林兩星及黑珍珠一鉆的“杜卡斯餐廳”，聯(lián)手上海米其林一星及黑珍珠一鉆“斐霓絲”。
我一直喜歡“杜卡斯餐廳”總廚Cedric Satabin的招牌菜地中海紅蝦配精致魚凍及晶鉆魚子醬。聽說這次晚宴，可以吃到“斐霓絲”行政總廚Ugo Rinaldo的頂級乳飼羊三味，以山蘇、西葫蘆、秘醬肉汁調(diào)味。每次去他們的餐廳，出品都穩(wěn)，而且主廚輕易不出門做聯(lián)彈。
澳門是率先拿到“世界美食之都”的美食寶地，這個獎項(xiàng)由聯(lián)合國教科文組織頒布。這頓飯其實(shí)只是“黑珍珠鉆級餐廳巡宴”里的其中一頓：由澳門特別行政區(qū)政府旅游局支持，20家澳門及內(nèi)地餐飲，攜手打造10場橫跨2年的盛宴，成就前所未有的餐飲界盛薈，是澳門餐飲業(yè)的里程碑。
每場宴會都精挑細(xì)選的內(nèi)地知名黑珍珠鉆級餐廳，名廚遠(yuǎn)道而來澳門，與新濠餐廳總廚合作交流，共同設(shè)計別出心裁的饗宴菜單，有常規(guī)招牌菜，當(dāng)然也有神秘菜式。
三星雙鉆法宴的主廚其實(shí)是同門
Cedric Satabin出生于巴黎，成長于法國南部昂蒂布。Ugo Rinaldo來自巴黎，幼年移居法國尼斯。兩位法國原住民大廚一起做地道法國菜，返璞歸真，回到法饌原點(diǎn)。
?Cedric Satabin
杜卡斯餐廳餐廳總廚
Cedric Satabin他年少時擔(dān)任烘焙師助理，把新鮮出爐的面包送到舊城區(qū)的傳統(tǒng)餐廳，那時候是他第一次對烹飪世界產(chǎn)生興趣，也因?yàn)樗晃邓{(lán)海岸鮮味可口的食材，繁華熱鬧的市場及豐富多樣的烹飪習(xí)俗深深吸引了，于是到濱?？腖ycée Auguste Escoffier 學(xué)習(xí)及鉆研廚藝，接著以昂蒂布Les Vieux Murs主廚身分在精致餐飲業(yè)展開他的職業(yè)生涯。
隨后，他到戛納附近的米其林二星餐廳Moulin de Mougins擔(dān)任Alain Llorca主廚的助理。此外，他曾在昂蒂布的米其林一星餐廳La Passagère及昂蒂布海灘之角酒店的米其林一星餐廳Les Pêcheurs工作。在2013年，Satabin主廚加入法國南部摩納哥巴黎酒店享負(fù)盛名的米其林三星餐廳Le Louis XV – Alain Ducasse擔(dān)任廚師長，并在餐廳2015年重新開幕時擔(dān)當(dāng)重要的角色。
他在2017年到亞洲擴(kuò)闊他的烹飪視野及提升他的烹飪技能，起初在東京的Goblin擔(dān)任餐廳總廚，后于2018年移居至澳門出任杜卡斯餐廳開業(yè)時的高級副主廚，并協(xié)助餐廳在開業(yè)后六個月內(nèi)旋即獲得米其林二星和《福布斯旅游指南》的五星大獎。
?Ugo Rinaldo
璞麗酒店行政主廚
璞麗酒店行政主廚Ugo Rinaldo來自法國巴黎，幼年移居法國南部，對美食產(chǎn)生了濃郁興趣。成長于物產(chǎn)豐饒的地區(qū)，他的美食之路起點(diǎn)就高。Ugo的職業(yè)生涯開始于卡爾卡松的米其林一星餐廳La Barbacane，師從名廚Frank Putelat，并于2003年共同組隊(duì)參加博古斯世界烹飪大賽取得銀牌。
隨后，Ugo加入國寶級名廚Alain Ducasse位于摩納哥的米其林三星餐廳Le Louis XV。接著，他回到巴黎并在Restaurant Le 59 Poincare鉆研美食。在巴黎，他繼續(xù)就職于柏悅酒店及米其林一星餐廳PUR’。之后，Ugo加入米其林名廚Yannick Alleno麾下，參與迪拜棕櫚島酒店的開業(yè)工作。2013年，Ugo來到中國領(lǐng)導(dǎo)Yannick在北京的餐廳STAY，隨后在上海等地繼續(xù)從事高端美食工作。2021年，他加入上海璞麗酒店，擔(dān)任行政總廚，管理整個酒店的餐飲團(tuán)隊(duì)及連續(xù)八年榮獲米其林一星及黑珍珠餐廳一鉆的法餐廳斐霓絲。
對于這次聯(lián)彈，兩位主廚共同的構(gòu)思都是注重應(yīng)季性，匯集他們在法國現(xiàn)代美食方面的專業(yè)知識，選擇來自法國和當(dāng)?shù)氐募竟?jié)性珍品。當(dāng)然還有一些各自餐廳的經(jīng)典菜。
雖然兩個團(tuán)隊(duì)只在一起工作了幾天，卻配合默契。Ugo在摩納哥的Le Louis XV工作過，正巧是在Cedric之前幾年在摩納哥為杜卡斯先生工作，而幾年后Cedric也在摩納哥工作，所以這就是為什么他們開始建立聯(lián)系。兩位主廚都在澳門工作時，他們就經(jīng)常見面，散步時會一起討論廚藝。
他們都表示，這就是烹飪的神奇之處：“你總是要有創(chuàng)造力，你總是可以向別人學(xué)習(xí)。對于一個合作，兩個團(tuán)隊(duì)必須一起工作，凝聚力是非常重要的，對活動的成功至關(guān)重要”。
Ugo有極高的技術(shù)能力和對食材的敏感性。他在上海做菜時，只有數(shù)量有限的進(jìn)口食材可選擇。這次來到澳門，可以選擇更廣的食材，但他的烹飪理念是始終不變的。他說：“我非常重視和尊重食材并保持其原始樣子。這一次，法國的ceps蘑菇和法國的allation羊肉是我最喜歡的?！?/p>
我問Ugo如何看待今年的高端餐飲？他說高端餐廳正在遭受痛苦，但他仍然相信，成功的潛力是巨大的?！邦櫩痛_實(shí)改變了用餐習(xí)慣，但他們?nèi)匀幌矚g出去享受美好的用餐體驗(yàn)?！?/p>
“都說現(xiàn)在大眾的消費(fèi)能力比以往任何時候都低，我認(rèn)為重要的是要意識到在去年的危機(jī)和COVID限制之后，客戶想要體驗(yàn)比以前更多的東西。他們將更頻繁地旅行，享受各種食物、飲品和娛樂，從家庭用餐，到當(dāng)?shù)靥厣蛷d，從休閑餐廳到高端美食。作為一個餐廳老板，我們必須適應(yīng)和調(diào)整我們的經(jīng)營策略，才能取得成功?！?/p>
本次神秘菜單
Amuse bouche by Alain Ducasse at Morpheus x PHéNIX
餐前小食三部曲by杜卡斯餐廳x斐霓絲
Amuse bouche中杜卡斯餐廳的部分用了季節(jié)性的南瓜，跟現(xiàn)在當(dāng)季的意大利白松露做的塔。就跟廣東人非常像，只用當(dāng)季的、成熟度最好的食材去做搭配。
Mediterranean gamberoni, delicate gelée, gold caviar by Alain Ducasse at Morpheus
地中海紅蝦、精致魚凍、晶鉆魚子醬by杜卡斯餐廳
魚子醬跟地中海紅蝦，是杜卡斯餐廳的招牌菜式。因?yàn)椴蛷d在澳門，廣東這邊食用姜會比較多，所以這個啫喱在做的時候也用了姜，還有一些辣椒與香茅元素去體現(xiàn)亞洲香料風(fēng)味，因地制宜。
現(xiàn)在這個啫喱，也跟之前的呈現(xiàn)方式有所不同。啫喱其實(shí)是用特制的勺子，一顆一顆挖上去的，做一份起碼四五分鐘，就比較耗時，但是看起來確實(shí)美得無以復(fù)加。
“Royal” Langoustine Gently roasted with fig leaves, ceps, veal trotters by PHéNIX
無花果葉慢烤海螯蝦，牛肝菌，小牛蹄凍by斐霓絲
Ugo說這道海螯蝦是他的新菜。完全不同于以往，這次他的海鰲蝦是佐了膠狀質(zhì)地的紅燒小牛筋，不是經(jīng)典搭配，卻帶來海陸香鮮的驚喜！
這道配酒是2012 Riesling-Grossi Laüe-édition limitée-Famille Hugel，清新又結(jié)構(gòu)緊實(shí)，平衡海陸兩種鮮。
Hand-dived scallop, broccoletti and sea grapes, watercress by Alain Ducasse at Morpheus
海撈帶子、西蘭花、海葡萄、西洋菜by杜卡斯餐廳
這是杜卡斯餐廳的代表菜，帶子和西洋菜，也是法國的經(jīng)典菜。這道菜用了北海道的活帶子新鮮度非常高，吃起來跟國內(nèi)大部分的帶子的甘甜度完全不同。它沒有經(jīng)過泡水，所以比普通的更彈脆。
法國的西洋菜濃湯，搭配新鮮的核桃，口感獨(dú)特。每一顆核桃都需要泡一個晚上的牛奶，讓它的皮軟化，吃起來爽口又有點(diǎn)奶味。每一顆核桃需要手工去皮，做起來非常耗時。這道配酒是2022 Sancerre-Clos du Roy-Pascal Joliver，各種桃子、蜜瓜與蘋果香氣，來自桑塞爾村（Crezancy-en-Sancerre）的葡萄園。
杜卡斯餐廳里面，每個菜呈現(xiàn)出來是沒有任何浪費(fèi)的，邊角料全部物盡其用。就像帶子的裙邊，一般西餐廳都會丟掉，但這里會把它洗干凈，做成醬汁，跟白酒、海藻，還有一些貝類的汁水去做“白酒汁”，再淋到菜上面。
Satabin主廚說：“我們的工作方式是非常可持續(xù)的，在廚房里零浪費(fèi)，使用一切?！爱?dāng)然，我們在澳門但使用很多法國食材，其實(shí)不能算是真正的可持續(xù)，這有點(diǎn)令人遺憾。我們有很多小農(nóng)場和捕魚場，尤其是在法國有一個非常小的蔬菜生產(chǎn)商，但是食材來到澳門之后，可能就失去了一些可持續(xù)性?！?/p>
Milk Fed Lamb In three ways, “Shansu” leaves, violin zucchini, jus condiment by PHéNIX
奶飼羔羊 三重奏，山蘇葉，琴狀西葫蘆，羊肉汁by斐霓絲
羊肉這道更像是斐霓絲之前菜單的升級版本。這次Ugo用了4種方式來讓這道菜更輕松活潑。他同時加入了羊肉甜面包，那在歐洲人看來，也是罕見而美味的食物。
這道配酒是2005 Hermitage-Jean-Louis Chave的西拉，毋庸置疑的經(jīng)典搭配。Domaine Jean-louis Chave是公認(rèn)的Hermitage 最佳酒莊，被稱力"Hermitage 的教皇"。
Comté, special reserve 2022 by Alain Ducasse at Morpheus
2022珍藏康堤芝士by杜卡斯餐廳
這道配酒是2015 Chateau-Chalon-En Beaumont-Domaine Grand，汝拉黃酒配芝士是穩(wěn)扎穩(wěn)打。
Chocolate and coffee from our Manufacture in Paris, toasted buckwheat by Alain Ducasse at Morpheus
巴黎自家工廠制朱古力、咖啡、烤蕎麥by杜卡斯餐廳
巧克力和咖啡來自杜卡斯自己在巴黎的工廠，后廚還用蕎麥做冰淇淋，烤蕎麥也用在杜卡斯的巴黎餐廳里。配酒是亨利吉羅的甜味加強(qiáng)酒，這款酒在整個法國香檳區(qū)都是稀有的。之前我去他們酒莊時候，莊主也推薦搭配巧克力或咖啡味甜品，天作之合。
Seasonal mignardises by Alain Ducasse at Morpheus
季節(jié)小點(diǎn)by杜卡斯餐廳
我問Satabin主廚如何理解法餐在中國的落地，以及他覺得應(yīng)該怎么做？他回答說對中國的法國菜了解不多，“不過在澳門，我試圖成為中國的法國菜代表，所以我做杜卡斯風(fēng)格的菜，很少去查中國的法國菜是什么。”
我以往對杜卡斯&斐霓絲餐廳的用餐印象
法餐廚神Alain Ducasse對整個西方世界的影響，讓他無愧于世紀(jì)廚神的稱號，我家里至今小心珍藏著他年輕時出的甜品書。澳門這間餐廳是杜神心頭愛，這里每一個角度的照片背景都有水晶燈瀑布加持，讓我這種只顧吃的手殘黨也可以絕倫出片。
“杜卡斯餐廳”著重“天時”與“地利”，堅(jiān)持選用最佳產(chǎn)地的當(dāng)季食材。不論從小型農(nóng)場或者捕魚者手中采購，餐廳致力呈獻(xiàn)無與倫比的食材品質(zhì)和非凡獨(dú)特的餐饗體驗(yàn)。
廣納來自多個法國葡萄酒莊園1,200余種的佳釀，“杜卡斯餐廳”勢將成為澳門體驗(yàn)法式美酒佳肴的地標(biāo)。
帶領(lǐng)廚師團(tuán)隊(duì)的Satabin主廚，從不吝于創(chuàng)新。這里的羊鞍肉不得不吃，來自L‘Agneau Allaiton的3A羊肉，一個微小的菱形腌漬“銀柳魚”是拿來提供咸度的。海蘆筍與牛油生菜葉子的味道交纏在一起，意外點(diǎn)亮羊肉的嫩中野鮮。由于時令食材的原因，目前這道菜暫時不在菜單上了。
這道搭配的是2001的瑪歌，波爾多的清新之選，漿果中微微泥土氣息，像春日草原。布列塔尼海魴魚低溫慢煮后是絕嫩，主廚撒紫色菊苣粉，醬汁來自魚骨與蔥的濃香汁。
法國傳統(tǒng)Vichyssoise，本來是一道土豆韭菜湯汁，結(jié)果被他們做成烤凍。這道菜配酒“Blanc Etc...”，為了堅(jiān)持自己獨(dú)特的釀造方式而手動降級的“無名名莊”，著名的隧石古早款。
前菜的炸芝士千層酥barbajuan蒙地卡羅特產(chǎn)，我選了一支簡單的亨利吉羅做開胃。面包車一來，我見眼前：歐洲人愛的脆出天際的黑麥sour dough，與大部分國人會愛的超軟蘇格蘭豬油面包，以及考慮周到的無麩質(zhì)米面包…
加一勺高聳的特供版Beillevaire黃油，這畫面滑到我心里，只能暗喊一聲“完了”。幸好這里從侍酒到服務(wù)的團(tuán)隊(duì)都超專業(yè)。我真的邊吃邊虛偽聲稱“好怕碳水”，只見菜單下一道是燴甜菜頭、八爪魚、牛油果與法國麥米，連忙臉紅去商量，可不可以去“碳”。這樣，我至少可以心安理得吃完。
勺子一翻，見碳水被換成紅菜頭顆粒，我慌了，那該有多難吃…嘗試后才驚喜，主廚巧思，煮+酸+煙熏輪番“抽掉”草味后，成就了這份我最愛不釋手的紅菜頭料理。普羅旺斯松露只是迷倒人的最后一把稻草…我在兩個酒單里選了侍酒師推薦的便宜塔斯馬尼亞黑皮諾，而沒有喝比較熟悉的Gevrey-Chambertin一級園，那豐富花香配紅菜頭可真有趣。
招牌地中海紅蝦、精致魚凍、晶鉆魚子醬是摩納哥路易十五餐廳（杜卡斯先生掌門不到三年拿下三星）同款，也是杜神經(jīng)典。我最愛的rock fish凍在咀嚼中曼妙融化，脆身的低溫慢煮紅蝦其實(shí)也是考慮國內(nèi)的接受度，魚子醬提供濃鮮的最后一浪。法國品牌kaviari，用鹽腌漬后，搭配如飲星辰的Dom Pérignon Vintage 2013，更顯張力。
甜品本來格外出色，再搭配亨利吉羅酒莊珍藏的香檳葡萄汁+白蘭地甜酒，索來拉系統(tǒng)，儀式感十足。畢竟蒙地卡羅朗姆酒蛋糕“Rum baba”也是杜卡斯餐廳歷史悠久的名作，輕輕切開，如敞開金紅色頭發(fā)美人的胸脯，嫵媚、香軟入心。靈魂HSE朗姆在市面上很難見到，08、09與10三種年份blend，而且該家族特別為杜神做的聯(lián)名款才是我眼前桌上那款。最后一勺香草生奶油，本打算澆熄烈酒誘惑，結(jié)果又奶又猛，真是不依不饒，折磨人。
巧克力的表達(dá)有兩面，一面可以是可可沙冰加酸奶酪的清新，煙熏微苦味解膩。另一面，就是早上騙我起床的那塊該死的“外脆里糯”巧克力蛋糕！巧克力醬豐腴魅力十足，糕體濕軟。那巧克力來自Alain Ducasse自己的工廠。一日之胖不止在于夜，更在于晨！
坐落新濠天地最新之頂級奢華酒店摩珀斯，“杜卡斯餐廳”（Alain Ducasse at Morpheus）囊括的重要獎項(xiàng)包括2019-2024年《米其林指南香港澳門》二星殊榮、2020-2024 年《福布斯旅游指南》五星大獎、《攜程美食林》2020年的一星餐廳、2021年鉑金餐廳及2022-2024年鉆石餐廳級別，以及2020-2024年《南華早報》100 Top Tables。餐廳以現(xiàn)代觸覺為尊尚餐飲賦予全新定義，借此向舉世知名的法國餐飲傳統(tǒng)和品質(zhì)致敬，并視締造美味為其目標(biāo)和達(dá)至成功的必要條件。
餐廳內(nèi)的陶瓷擺設(shè)分別來自JL Coquet、Maison Bernardaud與Rina Menardi；而室內(nèi)設(shè)計則由Patrick Jouin和Sanjit Manku精心策劃，配搭以超凡脫俗的木制雕塑而聞名的Pascal Oudet大師所打造的擺碟，賓客們定能體驗(yàn)一場視覺饗宴。此外，Paul Champs手工吹制的臺燈與Master Kamachi的有田瓷器系列亦令用餐環(huán)境更趨典雅。
在用餐體驗(yàn)方面，餐廳選用Josef Hoffman為Alessi設(shè)計的限量版Rundes Modell餐具，配搭展現(xiàn)豐富色彩與釉面的Maison Moriyama瓷器、盤碟與碗具。餐廳亦同時展示杜卡斯個人珍藏的分別來自Baccarat、Lalique、Christofle、Haviland & Co以及Saint-Louis等尊貴品牌的一系列銀器水晶、銅器、復(fù)古廚具及餐具。
我覺得杜卡斯他們家的餐具奢華度確實(shí)是國內(nèi)數(shù)一數(shù)二的存在。
當(dāng)然，與他們強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手的璞麗酒店法餐廳斐霓絲（PHéNIX）也是卓越的，連續(xù)八年榮獲米其林一星榮譽(yù)，同時也是黑珍珠一鉆餐廳。 餐廳于2023年10月榮獲中國年度酒單大獎三杯獎殊榮。
我迷上斐霓絲PHéNIX，一個原因是香檳早餐，還有一個就是獨(dú)樹一幟的法國菜。西餐門派差異也如風(fēng)水嶺，Ugo的菜，繁華與精細(xì)都藏在味型里，然后精準(zhǔn)表達(dá)。
譬如餐前小食里樹番茄、蘿卜和香草籽來調(diào)味的北海道扇貝和Pouilly-Fume搭配，可見一斑。外在儀式感只是障眼法。我從澳門吃到上海，自從他加盟斐霓絲PHéNIX，我私心嘗著難得吃的羊乳酪，心想吃頓好的至少可以近一點(diǎn)了！
他的干式熟成和牛肉，肉質(zhì)與香氣的分寸感向來都極好，這與他多年潛心研究熟成有關(guān)，這次出品我發(fā)現(xiàn)有一個小小的Barbajuans，意大利北部的摩洛哥趣味就迎面而來。
鴿子，這個食材我其實(shí)已經(jīng)吃到厭倦了。他這次出品工藝復(fù)雜的油封，值得飽餐后仍垂涎。滑嫩鵝肝釀入肉芯，鴿腿歷經(jīng)炭烤，李子醬完美組合煙熏的奇妙香氣，滿分周正。我喜歡此后來一口風(fēng)干豬臉肉raviolis里，一滿勺八種蔬菜無水添加純湯，清冽微甘。
對了，這里的一道油封蛋黃與海膽的魅力，已被多嬌的風(fēng)鈴花瓣加持過，桌桌必點(diǎn)。
如果來這里吃甜品，也千萬別錯過紅莓系列、多重巧克力系列和Paris Brest，我敢用桃紅夫人和咖啡一起配！
至于芝士拼盤，里面的腌漬櫻桃是bonus，那是同桌女朋友Angel安利的，吃完黑松露夾心布里，再偷偷吃。
我在這里，第一次吃到“一蝦三吃”的西班牙紅魔蝦。斐霓絲的主廚Ugo為展現(xiàn)蝦中極品的甘甜，特別用了三味真火詮釋。
第一味是荔枝木炙烤，吃起來有種blackpink感的煙熏甜；第二味是油封，在特級初榨橄欖油中加入柑橘皮、沙撈越黑胡椒、迷迭香和百里香，55攝氏度烹飪，上面撒上蝦殼粉，酥脆的蝦腿，佛手片和鮮花，吃半熟甜糯感；最后一味，是錦上添花的紅魔蝦塔塔，佛手柑與綜合柑橘香草調(diào)味，原蝦蝦醬淋汁。如果蝦界與神界相通，這就是蝦界“三位一體”吧，值得我這種凡人在嘴里發(fā)出一聲悠長的“唔～～～”！
行政總廚Ugo Rinaldo在斐霓絲，通過現(xiàn)代手法演繹法式料理精髓, 每季招牌菜及其背后，都有引人入勝的食材故事。
新濠天地作為在美國納斯達(dá)克全球精選市場（納斯達(dá)克：MLCO）上市企業(yè)，這次聯(lián)彈的品質(zhì)確實(shí)超越我以往吃過的純法餐的合作菜單。
新濠的酒店設(shè)計確實(shí)也是讓人眼前一亮：包括由已故建筑大師札哈哈蒂爵士操刀設(shè)計的全球首座自由形態(tài)外骨骼結(jié)構(gòu)建筑“摩珀斯”；榮獲福布斯五星酒店及水療大獎的“頤居”；于不久的未來登場、挑戰(zhàn)感官與想象的The Libertine，以及譽(yù)滿全球的澳門君悅酒店，每一家都配得起這一絲不茍的美味。
法餐的隆重，其實(shí)是由內(nèi)而外的。我?guī)啄昵笆樟艘粡?949年9月3日的法國婚宴菜單，甜美簡單的酒會食物，博若萊開頭，咖啡結(jié)尾。好像是明天，又好像在昨天。
法餐，我們其實(shí)是會越了解越敬畏的。法國人日常生活都已經(jīng)餐與酒齊備，杯盤刀叉嚴(yán)謹(jǐn)有序。頂部來說，歐洲與美洲大陸上不少新興的王者餐廳都脫胎于法餐。因?yàn)榻衲曛蟹ńń?0周年的契機(jī)，我做了《巔峰食刻——中法廚王競技》的美食顧問，也是組委里唯一一位美食寫作者，直觀從后廚到前臺的一切。御廚紀(jì)堯姆·戈麥茲（Guillaume Gomez）、南法廚王格倫·維爾（Glenn Viel）、法國廚神 Davy Tissot…這些神一樣的名字，一聊天，全是考究味道的心。節(jié)目后臺兵荒馬亂的后廚，讓我在“好吃”之外，近距離被法廚的厚重震懾，同時被法國匠人心感動。
所以，和兩位廚師的選擇一樣，干嘛偏要去法國呢。
神 婆 問
你 喜 歡 法 餐 嗎 ？
克朗肖說過對享樂的追求
是促使人類盲目前行的唯一動力，
也正是這種放肆的欲望剝奪了所有快樂。
我們像被大風(fēng)裹挾著，
無可奈何、四處飄渺，
不知道這陣風(fēng)從哪而來，
也不知道它要帶我們到哪去。
——毛姆《人性的枷鎖》
Food Bless You！
《風(fēng)味人間》顧問
《神一樣的餐桌》主人
《食野中國》《人間值得369》制片人
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