今天慕名打卡了“必吃榜”上的知名鹵煮店“陳記鹵煮小腸”，據(jù)說這是北京歷史最悠久的鹵煮老店之一，收獲了許多熟客。

小店不大，藏在北京前門大柵欄廊房二條胡同深處，按圖索驥倒也不難找。

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初冬的大柵欄略顯蕭條，游客不多，許多店鋪都空無一人，也就主街上有些游客打卡拍照，餐飲食肆里客人也寥寥無幾。

可是等我穿過深巷轉(zhuǎn)到陳記鹵煮小腸店外，卻發(fā)現(xiàn)里面已經(jīng)座無虛席，等餐的人排起了長(zhǎng)隊(duì)，人聲鼎沸。

兩位掌勺師傅正熱火朝天地忙活，將煮熟爛透的豬腸豬肺豬下水和燒餅切碎、切塊，碼入碗中，澆上濃湯，撒上芫荽、蒜末，一碗鹵煮火燒就好了。

點(diǎn)單以后，拿著小票去排隊(duì)，大約等了十分鐘，就到我了。端著一碗鹵煮四下找座，好不容易等到有人吃完離開，服務(wù)員快速收走空碗，我趕緊坐下。

這時(shí)，就聽空氣里一個(gè)聲音傳入耳中：“讓他們做慢點(diǎn)，別出餐這么快，坐不下。”

聞言，我終于明白為何這家小店排隊(duì)兇了，一是店小座位少，高峰時(shí)食客等位的時(shí)間大大延長(zhǎng)。

二是人們從眾心理重，喜歡隨大流，越是排隊(duì)的人多，越相信其口味品質(zhì)不會(huì)差，越要參與到排隊(duì)的隊(duì)列之中。

33元每碗的小碗鹵煮，份量不大，算不上實(shí)惠，中等食量的人恐怕也難飽腹，卻也比較反映當(dāng)下的物價(jià)。

豬腸、豬肺軟爛可口無異味，鹵汁湯底對(duì)我來說口感極咸，難以下咽。“湯底弄這么咸，大概是為了多賣幾瓶北冰洋吧！”旁邊有人說。當(dāng)然，也有人就好這一口，還去窗口加了一碗湯，回來繼續(xù)喝掉。

作為一名非鹵煮擁躉的普通食客，很難評(píng)判這一碗鹵煮究竟算不算得上北京鹵煮界的代表作。但是看著這么多慕名而來、洶涌而入的食客排隊(duì)，大概沒幾個(gè)人會(huì)質(zhì)疑其口味的水平吧。

早先，我也在網(wǎng)上看到有聲音說，現(xiàn)如今的北京鹵煮，早已整體淪陷了。

即便是這家陳記鹵煮小腸，舊時(shí)行家最愛的“心門寶蓋”肉，早已不見蹤影，自制炸豆腐因消防隱患被迫取消、轉(zhuǎn)為外購(gòu)，原本自家處理的豬腸，也因用水限制改用購(gòu)買肉聯(lián)廠“凈油”的腸子。

早先用包括口蘑、豬皮、豬骨一起熬制的鹵煮湯底，也是能省則省，連湯里的肥肉，也以普通肥肉替代……

大概，再怎么強(qiáng)調(diào)堅(jiān)守傳統(tǒng)口味的鹵煮火燒，也會(huì)在時(shí)代的浪潮里隨波逐流、不斷變質(zhì)了吧。