前不久,全世界的時尚媒體都把頭版新聞獻給了離世的傳奇攝影大師Oliviero Toscani。多年的攝影生涯中,他用影像創(chuàng)造了諸多頗具爭議卻又令世界陷入沉思的經(jīng)典佳作。

時尚如果離開了爭議,或許會缺少很多“抓馬”而引人深思的樂趣,不妨來回顧看看,時尚如何挑釁著觀眾的情緒?

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1982年,40歲的Oliviero Toscani開始擔任時尚品牌Benetton的藝術總監(jiān),為United Colors of Benetton拍攝了一系列充滿爭議、挑釁,同時又引人深思的影像廣告,這些廣告已遠遠高于消費主義,像是某種公益力量。

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這幅1996年由Oliviero Toscani為United Colors of Benetton親自掌鏡的廣告作品,巧妙地呈現(xiàn)了三顆心臟的畫面,并通過文字標注,深刻傳達了種族平等的核心理念。

這幅作品一經(jīng)登刊,就掀起巨大爭議——當然,這三顆心臟都是豬心。

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在眾多視覺震撼、直抒胸臆的作品中,《Mano con Riso》無疑是Oliviero Toscani最具啟發(fā)性的一幀佳作。

畫面中,僅有一只緊握生米的手掌映入眼簾,微妙地觸及了全球饑荒的嚴峻議題,更是對糧食資源被特定權(quán)力所壟斷的深刻隱喻。

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1990年這張震驚世界的照片展現(xiàn)了艾滋活動家大衛(wèi)·勞倫·柯比 (David Lawrence Kirby) 臨終前的一幕:他的父親抱著他,旁邊坐著其他直系家屬。Oliviero經(jīng)過家屬同意,在那個年代向世界展示了艾滋病的真實情況。

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在2014年巴黎時裝周上,Chanel在大皇宮 (Grand Palais) 內(nèi)打造了一場極具創(chuàng)意的秀場——一座完整的“香奈兒超市”!

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整個秀場被改造成一座大型商場,貨架上擺滿了香奈兒品牌的食品、清潔用品和生活用品,甚至連購物車也印有Chanel的標志。

模特們穿著新一季的高級成衣,在超市里漫步、挑選商品,營造出一種“日常奢華”的場景。

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這一創(chuàng)意靈感來自Karl Lagerfeld對“奢侈品日?;?/strong>的探索,意圖表達香奈兒的時尚不僅是高高在上的奢侈品,而是可以融入日常生活。

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然而,這場秀也引發(fā)了廣泛爭議,在全球經(jīng)濟復蘇緩慢、貧富差距加劇的背景下,這場秀被批評為徹底的“精英主義”,完全無視物價上漲和貧困問題。

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YSL一直以性感著稱,歷代廣告無不展現(xiàn)著“性張力”。比如2000年為其香水M7發(fā)布的廣告中,模特Samuel de Cubber全裸出鏡,該廣告被指過度暴露,在多個國家遭到封禁。但這一廣告也成為經(jīng)典,被認為是挑戰(zhàn)男性性感刻板印象的先鋒之作

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2021年的廣告同樣引起了巨大爭議。畫面中模特身著網(wǎng)襪、超短裙搭配高跟鞋,背景則設定為一個帶有暗紅色調(diào)、風格近似于復古旅館或具有特定氛圍的空間。

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這組圖像在網(wǎng)絡上引發(fā)了廣泛討論,不少網(wǎng)友及評論者對此表達了強烈的不滿,指責YSL“有將女性形象過度性對象化的傾向”,并認為該品牌可能是在利用女性身體作為吸引眼球的營銷手段。

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當然,最為轟動的是YSL曾在《Elle UK》雜志上發(fā)布的一則廣告。模特們極度消瘦,肋骨明顯,四肢纖細,這組廣告引起了大眾對于“病態(tài)瘦”的廣泛討論,以至于此后很少有時尚品牌再啟用“瘦到極致”的模特作為審美標準。

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在2012年的維密年度大秀中,超模Karlie Kloss穿著比基尼,佩戴了美洲原住民象征部落首領尊貴身份的羽冠 (War Bonnet)。事件引發(fā)了原住民群體的強烈反對,認為品牌在“消費化、戲謔神圣文化”

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2016年的紐約時裝周上,Marc Jacobs讓白人模特戴Dreadlocks走秀,引發(fā)媒體批評。批評指出,Dreadlocks是非洲裔文化的重要象征,代表著歷史與身份認同,而將此發(fā)型作為白人時尚潮流,難以理解。

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Gucci在2018年的秋冬秀場上推出了一款藍色頭巾 (Indy Full Turban),售價高達790美元,而模特大多為白人。頭巾在錫克教文化中是身份、信仰和尊嚴的象征。

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許多錫克教徒批評Gucci“將神圣文化符號變成昂貴的配飾”,這一事件導致這款頭巾被立即下架。

時尚不單單是一種美學表達,也是文化與社會的消費產(chǎn)物,許多品牌因文化挪用、性別物化、隱形歧視等問題引發(fā)爭議,也同時引起我們的反思。尊重與包容才能讓一切創(chuàng)意變得可持續(xù),而非收割流量地走“黑紅”路線。

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