約12世紀(jì)，南美安第斯山脈的云霧中，一個以太陽神因蒂（Inti）為信仰的文明悄然萌芽。
傳說第一代印加王曼科·卡帕克（Manco Capac）與妹妹瑪瑪·奧克略（Mama Ocllo）受太陽神指引，從的的喀喀湖（Lake Titicaca）的碧水中出現(xiàn)。
他們手持金杖尋找“大地肚臍”，最終金杖沉入庫斯科河谷的沃土，印加人便在此建立都城，庫斯科（Qosq’o，Cuzco），蓋丘亞語中就意為“肚臍”。而“印加”一詞原指王族，后演變?yōu)檎麄€帝國的代稱。
早期的印加只是安第斯山區(qū)眾多部落之一，直到1438年第九代統(tǒng)治者帕查庫特克（Pachacuti）繼位，這位“大地震撼者”以軍事與外交并重的策略，開啟了帝國狂飆突進(jìn)的黃金時代。
▲ 帕查庫特克雕像
在帕查庫特克及其子圖帕克·尤潘基的統(tǒng)治下（1438-1493），印加帝國以庫斯科為中心，通過軍事征服、聯(lián)姻同盟與宗教同化，將版圖從哥倫比亞延伸至智利，覆蓋今秘魯、厄瓜多爾、玻利維亞大部及阿根廷北部，人口超千萬，成為前哥倫布時代美洲最大帝國。
1525年，第十一代印加王瓦伊納·卡帕克去世，帝國陷入血腥內(nèi)戰(zhàn)。他將疆域分給兩個兒子：正統(tǒng)繼承人瓦斯卡爾（Huáscar）統(tǒng)治庫斯科，寵妃之子阿塔瓦爾帕（Atahualpa）掌握北方基多。1532年，阿塔瓦爾帕軍隊攻入庫斯科，處決瓦斯卡爾及其家族，但這場兄弟鬩墻嚴(yán)重削弱了帝國凝聚力。
▲ 阿塔瓦爾帕
1532年11月16日，西班牙人弗朗西斯科·皮薩羅（Francisco Pizarro）率領(lǐng)168名士兵闖入卡哈馬卡廣場。
▲ 弗朗西斯科·皮薩羅
阿塔瓦爾帕帶著6萬大軍，卻因輕敵未攜帶武器。西班牙人利用火槍、鋼劍與戰(zhàn)馬的震懾力，在2小時內(nèi)屠殺了7000印加人，俘虜了國王。
阿塔瓦爾帕承諾用黃金填滿囚室（約6噸黃金與12噸白銀）換取自由，但皮薩羅收下贖金后仍以“異端”罪名處決了他（1533年7月26日）。
印加人用黃金與鮮血澆筑的龐大帝國雖然隕落，卻在山脊與石縫間留下了永不消散的文明余溫。
作為印加帝國曾經(jīng)的“世界中心”，庫斯科如同一座露天博物館，將前哥倫布時期的輝煌與西班牙殖民時期的巴洛克美學(xué)濃縮在安第斯山脈的褶皺中。
這座被聯(lián)合國教科文組織列入世界遺產(chǎn)的城市，不僅是通往馬丘比丘的門戶，更藏著無數(shù)值得駐足細(xì)品的古印加文明與傳說。
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武器廣場
文明的十字路口
西班牙人所到之處，幾乎給秘魯?shù)拿孔嵌剂粝铝艘粋€武器廣場 Plaza de Armas。
對于印加人來說，庫斯科是世界的心臟，武器廣場就是這顆心臟的中心。這里曾是印加帝國重要的祭祀之地，在當(dāng)時被稱為Huacaypata，意為“一個會見或哭泣的地方”。
廣場中央屹立著一座雄偉的雕像，這就是被秘魯人視為民族英雄的第九代君主帕查庫特克。在他統(tǒng)治期間，庫斯科由一個小國逐漸發(fā)展成一個廣闊的帝國，為印加帝國的形成奠定了基礎(chǔ)。
在武器廣場的東北一隅，搶眼的庫斯科大教堂Cusco Cathedral 建于1560年，前后花費100年才建成，融合了西班牙文藝復(fù)興的建筑風(fēng)格與印地安人石雕藝術(shù)。
教堂頂端的福音鐘樓懸掛著一口130噸重的大鐘，是南美大陸最大的鐘，鐘聲能傳到40千米之外。
在教堂內(nèi)，你還可以看到秘魯畫家 Marcos Zapata 的本土版《最后的晚餐》，餐桌上的土豆羊肉被換成了秘魯名菜“烤豚鼠”。
十二邊形石
印加匠神的謎語
距離庫斯科武器廣場不遠(yuǎn)的地方，哈通魯米約克街（Hatunrumiyoc）轉(zhuǎn)角，一堵看似尋常的火山巖墻前永遠(yuǎn)聚集著仰頭驚嘆的旅人。
六百年前的印加工匠以手掌為尺、雙眼為規(guī)，將堅硬的安山巖精確切割，以多邊形榫卯結(jié)構(gòu)拼成石墻。
西班牙侵略者在拆除舊建筑修建有殖民特色的新庫斯科城時，這堵石墻作為地基被保留了下來，經(jīng)過幾次大地震后都屹立不倒，一直到今天。
傳說中的“十二邊形石”就藏在這些鱗次櫛比的石塊中，它擁有不可思議的12條邊，是現(xiàn)存下來邊角最多的一塊印加大石。
指尖輕觸石面，縫隙間的風(fēng)穿梭而過，卻尋不到一片刀刃插入的余地。那些不規(guī)則的邊角并非隨意雕琢，而是印加人對大地的謙卑回應(yīng)，在地震頻發(fā)的土地上織成一張柔韌的網(wǎng)。
薩克塞華曼
巨石的星空棋盤
庫斯科四面的制高點建有4座用以守衛(wèi)都城的衛(wèi)城，薩克塞華曼（Sacsayhuamán）就是其中之一。
1983年，薩克塞華曼與庫斯科一起被列入世界遺產(chǎn)名錄，它依山而建，最高點海拔3,765米，石墻將山坡劃分得層次分明，是印加人所建造的最大規(guī)模的建筑。
這座如同巨型俄羅斯方塊游戲的印加遺跡，遠(yuǎn)望如巨獸的脊骨匍匐，因為讀音常被人稱為“Sexy Woman”（性感的女人），由30多萬塊深褐色巨石構(gòu)筑而成，是目前保存最完好的衛(wèi)城城墻遺址。
延伸超過540米的石墻是薩克塞華曼最吸引人的地方。如果遠(yuǎn)看感覺沒什么，走近之后你才會明白薩克塞華曼為什么被稱為“外星人的工程”——石頭中有許多竟然超過100噸，高度超過4米。
用這樣巨大的石塊，印加人不僅壘起了18米的高墻，甚至還做到了幾乎沒有縫隙。更夸張的是，石墻并不是簡單的堆砌，圓角的處理、石塊連接形狀的多樣性以及墻體向內(nèi)傾斜的設(shè)計精妙無比，幾個世紀(jì)以來抵抗住了多次地震。
每年6月24日是秘魯印第安人（克丘亞人）最重大的節(jié)日——太陽節(jié)（Inti Raymi），慶典活動最重要的舉辦場地就在薩克塞華曼。
科里坎查
黃金神廟的時空疊影
太陽神廟又稱科里坎查，在印加語中，“Qorikancha”意為“黃金庭院”，這里為祭拜太陽神而建，是一座具有傳奇色彩的遺跡。
1533年西班牙人闖入時，這里的外墻覆蓋著700塊純金薄板，重達(dá)兩噸，中庭布滿了純金打造的神祗和動物雕像，甚至花園的泥土里都混著金粉，中在太陽的照耀下，處處金光閃閃。
為了從殖民者手中救出印加王，黃金當(dāng)時被全部剝下，神殿也在殖民期間遭到拆毀，在其遺址上利用其基座建造了圣多明哥修道院和教堂。
然而經(jīng)過了兩次大地震后，教堂被夷為平地，而用印加典型的施工法建造的牢固的地基和圍墻下端卻安然地逃過兩次災(zāi)難。
教堂經(jīng)過兩次重建后，便形成了今天這樣獨特的景象。走在大殿里，還能清楚地辨別出神殿內(nèi)部的構(gòu)造和規(guī)模以及太陽神廟、月亮神廟、星神廟所在的位置。
那掛在墻壁角落的金太陽殘片，還默默地提醒著人們這里經(jīng)歷的輝煌和磨難。
圣谷
印加文明的搖籃
圣谷（Sacred Valley）是秘魯安第斯山脈中雪山環(huán)繞的河谷地帶，也是通往馬丘比丘的門戶。整個峽谷長達(dá)100公里，散落在其中的印加遺址不計其數(shù)。
歐雁臺（Ollantaytambo）位于圣谷的西北方，這里有一段值得銘記的歷史：1536年，印加王曼科·印加·尤潘基（Manco Inca Yupanqui）曾經(jīng)在這里利用人工河道，水淹西班牙大軍，取得過印加王朝對西班牙作戰(zhàn)史上的唯一一次勝利。
雖然這場戰(zhàn)役已經(jīng)消弭在歷史的洪流中，但歐雁臺仍然是圣谷最值得打卡的印加要塞。
登上200多級的古石階，堡壘遺跡星落散布，圣谷美景宏偉壯麗，尚未完工的神廟巨石，至今仍不知道是如何運抵此處。
28,00米左右的海拔，正是高原地區(qū)最適宜耕種的氣候，這也是圣谷成為印加人進(jìn)行農(nóng)業(yè)研究的原因之一。在整個圣谷中，你可以見到變化多樣的印加梯田遺跡，但其中最壯觀的一定是莫瑞梯田（Moray）。
莫瑞梯田的發(fā)現(xiàn)時間相對較晚，比馬丘比丘還要晚20年。空中攝影家希皮·約翰遜（Shippee Johnson）在1932年的一次探索，這里蔚為壯觀、令人震撼的梯田系統(tǒng)才開始為世人所知。
走近其中的一塊梯田，你可以看到它由許多巨大的同心圓層層疊加，環(huán)環(huán)相連，看上去形似著名的古羅馬劇場，又好像是外星人的繪畫杰作。
這些圓形梯田最深處達(dá)到三、四十米，可以看得出來是經(jīng)過了精心的規(guī)劃。
每一塊梯田的寬度、深度和方向都是根據(jù)風(fēng)向和太陽而設(shè)計，不同梯田之間最高處和最低處溫差可達(dá)15攝氏度。
這些溫度和濕度的差別，打造出20種微氣候和生態(tài)環(huán)境，印加人于是就可以集中在一片區(qū)域內(nèi)進(jìn)行農(nóng)業(yè)試驗，包括馴化野生可食用植物、物種雜交以及改良外來物種（如古柯）以適應(yīng)當(dāng)?shù)貧夂驐l件等。
除此以外，我們還將俯瞰世界上最古老的鹽田——馬納斯古鹽田（Salinas de Maras）。
近4,500塊漸變色的鹽池在陽光下格外搶眼，如同上帝的“眼影盤”，層層疊疊覆蓋了印加圣谷的半座山，壯觀而美麗。
更加不可思議的是，擁有近2000年歷史的鹽田至今從未停止過運轉(zhuǎn)，如今仍然延續(xù)著印加時期制鹽的傳統(tǒng)。
每個采鹽人的技法不一，也就造成了粗鹽的顏色不一，主要以白色、粉紅、淺棕為主，純凈的鹽田和泥土色交織在一起，是大自然最溫柔的饋贈。
需要注意的是，由于鹽田長期以來遭受垃圾的困擾，為了保證鹽田出產(chǎn)的鹽制品質(zhì)量，自2019年6月15日起，馬拉斯鹽田限制游客進(jìn)入鹽田參觀。所以現(xiàn)在我們游覽馬拉斯鹽田時，僅可在觀景臺欣賞，不可以踏入其間哦。
圣布拉斯
云端的波西米亞
在庫斯科陡峭的山坡上，圣布拉斯區(qū)（Barrio de San Blas）如同一塊被歲月浸染的調(diào)色盤。
這里將印加石墻的滄桑、殖民木雕的繁復(fù)與當(dāng)代藝術(shù)的叛逆，糅合成安第斯山城最迷人的藝術(shù)飛地。
與庫斯科城中心的熱鬧繁華不同，圣布拉斯區(qū)擁有獨特的文藝氣質(zhì)，從16世紀(jì)起便是手工藝人聚集地，鵝卵石街道兩側(cè)藏著當(dāng)代安第斯藝術(shù)工作室。
圣布拉斯廣場（Plaza San Blas）是社區(qū)中心，常舉辦傳統(tǒng)音樂表演以及手工藝品市集，可以淘到當(dāng)?shù)亟橙酥谱鞯募徔椘贰y飾、陶器等。
圣布拉斯區(qū)有著“工匠社區(qū)”之稱，鵝卵石街道與陡峭的斜坡使其成為徒步探索的理想之地，沿途可欣賞殖民建筑與印加石墻的獨特融合，
古樸的白色房子，墻上的鮮花錦簇，步入其中，濃濃的波西米亞風(fēng)格撲面而來，隨便找一家咖啡館歇歇腳，木框窗外正框著一幅流動的安第斯生活畫。
圣佩德羅市場
安第斯萬花筒
作為安第斯高原的“人間煙火博物館”，圣佩德羅市場（Mercado de San Pedro）遠(yuǎn)非普通集市。
這里是秘魯多元文明的鮮活切片，更是庫斯科市民生活的心臟。從印加古道的朝圣者到西班牙殖民者的后裔，五個世紀(jì)的人間悲歡在此發(fā)酵成一曲混響的交響詩。
圣佩德羅市場兼具市井氣息和殖民特色，不僅可以買吃的、用的、紀(jì)念品，還可以嘗到新鮮出爐的本地美食。
最新鮮的農(nóng)作物永遠(yuǎn)是給趕早的客人準(zhǔn)備的，一整排不同品種的土豆是安第斯高原身份的最佳證明。
嘗一口仙人掌果冰沙，讓鮮豚鼠肉烤架的煙火氣鉆進(jìn)鼻腔，那些和高原反應(yīng)作斗爭的游客可能會想要來一袋古柯葉提提神。
來到圣佩德羅，逛集市買東西其實并不重要，每個攤位都是一本打開的立體書，等待你用舌尖、指尖與好奇心去翻閱安第斯山民的千年智慧。
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圖片來源
秘魯旅游局 / 網(wǎng)絡(luò)
版權(quán)歸原作者所有
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