文/平壤留學(xué)生阿珍
2014年4月，我拖著行李箱走出平壤順安國際機場，迎面撞上一股混合著松針香和煤煙味的空氣。接機的朝鮮大學(xué)生英姬遞給我一本《留學(xué)生守則》，第一條就寫著：“禁止染發(fā)、燙發(fā)，劉海必須扎起，襪子不得露出鞋面超過3厘米?！?/p>
三天后，我在金日成廣場遭遇了人生第一次“街頭審判”。
“站??！”一位手臂纏紅布的大媽攔住我，眼神像掃描儀般掠過我的全身，“頭發(fā)散著像什么話！襪子都堆到腳踝了！你這是對領(lǐng)袖的不敬！”
“我是留學(xué)生……”我弱弱解釋。
“留學(xué)生也得守規(guī)矩！”大媽唰地掏出小本子，“名字報上來！”
當(dāng)我用結(jié)結(jié)巴巴的朝鮮語說出“我是中國人”時，大媽愣了兩秒，突然把筆一摔：“外國人早說??！害我浪費紙張！”轉(zhuǎn)身離去時還嘟囔著：“現(xiàn)在的小年輕，連個丸子頭都不會扎?！?/p>
后來我才知道，平壤街頭的“儀表糾察大隊”由退休女工組成。她們手握生殺大權(quán)，能通過軍裝徽章判斷軍官級別，甚至能一眼識破用染發(fā)劑冒充黑發(fā)的“投機分子”。某次建軍節(jié)，我的朝鮮同學(xué)因為忘記戴金正日像章，被罰抄寫《勞動新聞》社論整整十遍。
在平壤，我們留學(xué)生就像移動的熊貓館。坐地鐵時，常有系紅領(lǐng)巾的小學(xué)生突然起立敬禮：“請坐！”；逛光復(fù)百貨商店，售貨員會悄悄掏出“外國人專供”的上海大白兔奶糖；就連在牡丹峰散步，都能收獲老奶奶硬塞過來的煮玉米——雖然最后總要被“陪同人員”以“不能接受群眾饋贈”為由沒收。
最魔幻的是我們的“守護者”制度。每天清晨6點，朝鮮大學(xué)生哲秀準(zhǔn)時出現(xiàn)在宿舍樓下。他負責(zé)陪我們上課、買菜、甚至去澡堂，美其名曰“幫助適應(yīng)生活”。有次我試探著問：“能帶我去普通市民家里看看嗎？”哲秀瞬間臉色煞白：“這……我需要請示上級?！?/p>
這種“特殊關(guān)照”有時讓人窒息。某次我偷偷溜去蒼光院市場買打糕，十分鐘后就被三名戴紅袖章的大媽“押送”回校。她們痛心疾首：“你知道去年有個留學(xué)生迷路后，被流浪狗追了兩條街嗎？”
沒有Wi-Fi的日子：寫信、煲電話粥、偷聽敵臺
在平壤七個月，我的手機徹底淪為鬧鐘兼手電筒。想聯(lián)系外界只有兩條路：去高麗飯店打18元/分鐘的國際長途，或是到郵局寄兩個月才能到北京的信件。
記得第一次撥通家里電話時，我握著聽筒的手都在抖：“媽！我還活著！這里米飯管夠！”背景音里突然傳來雜音，電話戛然而止——后來才知道，超過三分鐘的通話會被自動切斷。
于是寫信成了必修課。我學(xué)會了用糨糊封口時加一根頭發(fā)防拆，掌握了用暗號寫“今天吃了烤肉”代表“一切正常”。最刺激的是偷聽韓國廣播：深夜裹著棉被，把收音機調(diào)到中朝邊境才有的模糊頻率，聽著首爾女主播甜美的聲音，仿佛在參與一場地下革命。
舌尖上的平壤：從“雞專門店”到外匯餐廳
朝鮮人把“專一”刻進了DNA。街邊餐館清一色是“XX專門店”：冷面店只賣冷面，餃子館不賣炒菜，連賣烤栗子的推車都要掛上“栗子專門”的招牌。
我的味蕾被兩家店征服：
牡丹峰雞專門店：用陶罐燉的參雞湯，撒一把野蘇子葉，鮮得能連喝三碗。老板娘總會多送我塊雞肝：“中國姑娘太瘦了，要多吃內(nèi)臟！”
蒼光院豆腐坊：老奶奶用石磨現(xiàn)磨豆?jié){，點鹵時哼著《金日成將軍之歌》。最絕的是豆渣餅，煎得外酥里嫩，配大醬湯能吃出肉香味。
至于外匯餐廳，那是另一個平行世界。在羊角島酒店的旋轉(zhuǎn)餐廳，我見過穿Armani西裝的朝鮮商人，用歐元點一瓶蘇格蘭威士忌；目睹過干部子女舉辦生日宴，桌上擺著日本進口草莓蛋糕——相當(dāng)于普通工人半年工資。
平壤的公交車像極了90年代的北京：綠皮車廂哐當(dāng)作響，座椅彈簧隨時可能崩出來。最驚悚的是3路電車，常年向左傾斜15度，每次轉(zhuǎn)彎我都死死抓住欄桿，生怕它“臥倒抗議”。
在這里，手機導(dǎo)航是廢鐵一塊。我的朝鮮同學(xué)順姬堪稱人肉GPS：
“去萬景臺？先坐5路到凱旋門，換2路電車坐四站，看到金正淑紡織廠就下車?！?br/>“萬一坐過站呢？”
“不可能?！彼衩匾恍?，“司機會盯著每個外國人的?！?/p>
果然有次我故意多坐了兩站，司機直接停車走過來：“同志，你該下車了?！?/p>
離開平壤那天下著雨，哲秀破天荒送我到機場。他塞給我一包牡丹峰牌香煙：“別忘了我教你的朝鮮語臟話?！?/p>
一個月后，我在首爾明洞街頭握著智能手機發(fā)懵。便利店里的拉面有30種口味，地鐵站洗手間能測體脂率，咖啡廳里人人都在用MacBook敲字。更震撼的是深夜的梨泰院——這里居然有人敢穿露臍裝！
第一次連上Wi-Fi那刻，我突然懷念起平壤的夜：沒有信息轟炸，沒有外賣騎手，只有遠處主體思想塔的紅光，和宿舍樓下大爺收音機里斷斷續(xù)續(xù)的《阿里郎》。
后記：那些被折疊的朝鮮記憶
如今翻看當(dāng)年偷拍的模糊照片（朝鮮禁止隨意拍照，這些是藏在胸罩里帶出來的），許多細節(jié)依然鮮活：
在平壤地鐵110米深的站臺，穿呢子大衣的阿姨捧著《勞動新聞》認真閱讀
光復(fù)百貨商店里，售貨員用算盤噼里啪啦計算進口暖水瓶的價格
深夜偷聽韓國廣播時，窗外傳來巡邏士兵整齊的腳步聲
或許正如那位賣烤栗子的大媽所說：“人活著，在哪不是吃飯睡覺？”當(dāng)我在首爾超市看到朝鮮產(chǎn)明太魚干時，突然理解了這句話——貨架上的魚干，和當(dāng)年在清川江邊曬著太陽的朝鮮漁民，終究活在同一個太陽下。
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