曾幾何時(shí)，港式茶餐廳是內(nèi)地餐飲界的“頂流”。
菠蘿油、凍奶茶、叉燒飯的香氣里，裹挾著港片黃金時(shí)代的濾鏡，成為一代人對“港風(fēng)”的集體記憶。
然而，當(dāng)太興集團(tuán)于2025年初關(guān)閉廣州最后一家門店時(shí)，人們猛然發(fā)現(xiàn)，這個(gè)曾經(jīng)在內(nèi)地?fù)碛?8家分店的港式餐飲巨頭，如今只剩下6家店在勉強(qiáng)支撐。
從全國8000家茶餐廳的鼎盛時(shí)期，到頭部品牌節(jié)節(jié)敗退，這場由情懷驅(qū)動(dòng)的餐飲浪潮，終究敗給了時(shí)代的車輪。
從燒味鋪到上市公司
1989年，香港西灣河太安樓的街頭，一家名為“太興”的燒味鋪悄然開張。
巴掌大的店面里，掛著油光锃亮的燒鵝和叉燒，街坊們排著隊(duì)只為嘗一口地道的港式滋味。
誰也沒想到，這個(gè)不起眼的小店會(huì)在三十多年后，成為擁有17個(gè)子品牌的餐飲帝國。
2004年，太興以“港式茶餐廳”之名進(jìn)軍內(nèi)地，首站選在深圳。
在當(dāng)時(shí)內(nèi)地人對香港文化的向往正盛，《古惑仔》《無間道》的熱播讓港式飲食自帶光環(huán)。
擠在狹小的卡座里，點(diǎn)一份菠蘿油配絲襪奶茶，仿佛就能觸摸到維多利亞港的煙火氣。
太興的擴(kuò)張堪稱迅猛，2019年，其內(nèi)地門店數(shù)達(dá)到63家，同年6月登陸港交所，市值一度突破30億港元。
同一時(shí)期，全國茶餐廳數(shù)量飆升至近8000家，敏華冰廳、翠華餐廳等品牌遍地開花。
港式餐飲的“北上神話”似乎不可阻擋：人均消費(fèi)80元以上的定價(jià)，搭配復(fù)古的霓虹燈招牌和繁體字菜單，將市井小吃包裝成“小資標(biāo)配”。
高光下的裂痕
然而，危機(jī)早已潛伏在光鮮的數(shù)據(jù)之下。
港式茶餐廳在香港是“平民食堂”，拼桌、限時(shí)套餐、低廉價(jià)格是其生存法則，但到了內(nèi)地，它卻被硬生生抬進(jìn)高端商場的櫥窗。
2018年，太興香港門店人均消費(fèi)65.4港元，而內(nèi)地門店高達(dá)84.4港元，溢價(jià)近30%。
一碗叉燒飯賣到50元，一杯奶茶定價(jià)28元，消費(fèi)者很快發(fā)現(xiàn)，這份“港味”的性價(jià)比，敵不過街邊的川湘小館。
更致命的是，行業(yè)陷入了同質(zhì)化泥潭，無論是太興、翠華還是新扎冰室，菜單上永遠(yuǎn)擺著西多士、干炒牛河和凍檸茶。
千篇一律的“老香港”裝修，綠色瓷磚、鐵皮燈箱、繁體字海報(bào)，起初是情懷，久了便成了審美疲勞。
年輕人開始轉(zhuǎn)向喜茶、奈雪的茶，或是人均30元的網(wǎng)紅火鍋店。
一位消費(fèi)者在社交媒體上吐槽：“港式茶餐廳？十年前可能還會(huì)打卡，現(xiàn)在連拍照發(fā)朋友圈的欲望都沒了。”
而且市場的萎縮直接反映在財(cái)報(bào)上，2019年，太興集團(tuán)營收首次下滑，內(nèi)地市場收入占比從20%跌至11%。
到了2024年，其內(nèi)地門店數(shù)腰斬至45家，上半年經(jīng)營虧損同比擴(kuò)大137%，凈利潤暴跌76%。
曾經(jīng)的“排隊(duì)王”太二酸菜魚尚且要靠降價(jià)求生，客單價(jià)從80元降至69元，更遑論定位尷尬的港式餐廳。
一位餐飲分析師直言：“消費(fèi)者不是吃不起，而是覺得不值?！?/p>
質(zhì)價(jià)比的困局
當(dāng)太興還在為“高端形象”掙扎時(shí)，餐飲行業(yè)已掀起一場“窮鬼套餐”的腥風(fēng)血雨。
2024年，必勝客推出人均40元的平價(jià)套餐，慫火鍋喊出“葷菜9.9元起”，連海底撈也放下身段，9.9元鍋底吸引精打細(xì)算的食客。
麥當(dāng)勞的“1+1隨心配”、喜茶的3元檸檬茶、米村拌飯的免費(fèi)泡菜，無一不在傳遞一個(gè)信號，活下去，比面子更重要。
然而，降價(jià)對港式茶餐廳而言卻是兩難，房租、人工、食材成本連年上漲，一碗叉燒飯若從50元砍到30元，要么犧牲利潤，要么改用廉價(jià)凍肉，而這與消費(fèi)者追求的“質(zhì)價(jià)比”背道而馳。
太興曾試圖以套餐促銷救場，但效果寥寥，一位離職店長透露：“降價(jià)后客流量短暫回升，可差評反而變多了，都說叉燒變柴、奶茶變淡?！?/p>
當(dāng)好吃不貴成為硬指標(biāo)時(shí)，缺乏供應(yīng)鏈優(yōu)勢的老品牌根本無力應(yīng)戰(zhàn)。
收縮、關(guān)店、斷臂求生
2024年下半年，太興的關(guān)店潮來得比預(yù)期更猛烈，兩個(gè)月內(nèi)，內(nèi)地43家門店關(guān)閉近10家。
到了2025年初，僅剩的6家店蜷縮在深圳、上海的頂級商圈，廣州這個(gè)“發(fā)家之地”徹底失守。
集團(tuán)將資源向敏華冰廳傾斜，但這個(gè)以菠蘿包聞名的子品牌，擴(kuò)張速度也從年均20家降至不足5家。
與此同時(shí)，港澳大本營同樣危機(jī)四伏，盡管營收占比超88%，但凈利潤持續(xù)下滑，游客減少與本地消費(fèi)降級讓“現(xiàn)金?！比諠u消瘦。
閉店背后，是長達(dá)數(shù)年的戰(zhàn)略失誤，太興集團(tuán)旗下17個(gè)品牌看似陣容豪華，實(shí)則分散了管理精力與資金。
主品牌太興餐廳固守傳統(tǒng)菜單，未能像太二酸菜魚那樣打造出爆款單品，敏華冰廳雖表現(xiàn)尚可，卻難抵整體頹勢。
更關(guān)鍵的是，內(nèi)地消費(fèi)者對“港式”的興趣早已轉(zhuǎn)移，他們追捧淄博燒烤的煙火氣、天水麻辣燙的市井味，卻不再為一份標(biāo)價(jià)百元的燒味拼盤買單。
時(shí)代的拋棄
太興的衰落，恰是傳統(tǒng)餐飲轉(zhuǎn)型困局的縮影，它曾乘著香港文化的東風(fēng)起飛，卻未能在風(fēng)停前找到新翅膀。
當(dāng)年輕人熱衷于打卡“地?cái)偨?jīng)濟(jì)”，當(dāng)質(zhì)價(jià)比取代高端體驗(yàn)，當(dāng)網(wǎng)紅品牌以每月一換的速度洗牌市場，慢半拍的太興只能黯然退場。
有網(wǎng)友犀利評論：“關(guān)店不是悲劇，而是市場在糾錯(cuò)?！?/p>
如今，站在深圳某商場負(fù)一樓的太興門店前，已難見昔日的長隊(duì)，玻璃櫥窗里，燒鵝依舊油亮，但隔壁的螺螄粉店和咖啡檔口顯然更熱鬧。
或許，港式茶餐廳從未真正融入內(nèi)地的日常飲食版圖，它只是一代人對某個(gè)文化符號的短暫迷戀。
當(dāng)濾鏡褪去，終要回到本質(zhì)，餐飲的生死，從來只關(guān)乎食物是否足夠好吃，價(jià)格是否足夠誠懇。而情懷，終究喂不飽普通人的胃。
對此大家有什么想說的嗎？你覺得太興集團(tuán)還有機(jī)會(huì)翻盤嗎，還是說屬于它的黃金時(shí)代已經(jīng)過去了？
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