有人的地方，就有江湖；有江湖的地方，就有鄙視鏈。賞源知味之前跟酒友社群的朋友們閑聊過葡萄酒圈的鄙視鏈，其實在威士忌圈，也存在鄙視鏈，今天再來聊聊這個有意思的話題。當然，權當為大家逗個樂，無需當真，如有冒犯，萬望海涵。
日本威士忌＞蘇格蘭威士忌＞其他產區(qū)威士忌
蘇威獨領風騷數百年，日威21世紀也不遑多讓；年年拿獎拿到手軟，在各大拍賣會上接連交出了華麗麗的成績單，加之平均價格都在高位，可謂出盡了風頭。雖然這兩年的風貌似沒有之前大，但仍舊是很多愛好者心儀的產國。
羽生撲克牌系列，這套威士忌的價格屢創(chuàng)新高，已經被歸為藝術珍品之列
如果說蘇威的地位來自于歷史底蘊，日威的熱度則主要來源于稀缺性：上世紀90年代經濟大蕭條時期，日威大規(guī)模關廠減產，使威士忌至關重要的原酒庫存數量嚴重不足。不過近年日本的蒸餾所數量已經相當可觀，根據2025年2月由日本威士忌研究所發(fā)布的《日本威士忌年鑒 2025》，目前日本已經有124座蒸餾所，相信產能問題是可以逐漸解決了，彼時說不定價格也會有所下調。
當然，這些都不妨礙日威粉和蘇威粉聯合起來，鄙視喝其他產區(qū)威士忌的人。提起愛爾蘭，蘇威粉笑了；提起中國臺灣，日威粉笑了；提起泰國的威士忌，大家都笑了。
產區(qū)喝＞按國家喝
這條鄙視鏈，通常隱藏在蘇格蘭威士忌飲家中，一般只會有人問你喜歡蘇格蘭哪個產區(qū)的威士忌，而比較少人挑戰(zhàn)你是否知道北海道蒸餾廠和京都蒸餾廠的不同——那八成是在挑刺兒而已。
眾所周知，蘇格蘭威士忌主要有五大區(qū)：高地（Highlands）、低地（Lowlands）、斯卑賽（Speyside）、艾雷島（Islay）、坎貝爾頓（Campbeltown），以及現在仍屬于高地區(qū)、但被一些威士忌評論人士認為可以獨立分為一區(qū)的島嶼區(qū)（Islands）。
艾雷島的布赫拉迪（Bruichladdich）旗下的“泥煤怪獸“ Octomore，常年以超重泥煤風味著稱，PPM泥煤值甚至高達300（PPM 40-60已經是重泥煤了）。許多泥煤愛好者都是忠實擁躉，每年批次都會購買收藏飲用
從整體上講，不同的產區(qū)有各自代表性的蒸餾廠和鮮明的風格，例如斯卑賽是大牌云集的產區(qū)，高地肯定花香柔順，艾雷島以泥煤味風格稱著，島嶼區(qū)不少又泥煤又煙熏，十足海岸旁的一簇篝火……總之，不同產區(qū)在威士忌迷心中是各有所愛。
另外，也不乏資深飲者會認為，其實每座蒸餾廠都有不同的“釀造哲學”，如蒸餾工藝、陳釀喜好等，所以其實很多酒廠的風格都是獨特的，有時甚至會跳出產區(qū)的典型性。因此會出現認產區(qū)的飲者瞧不上只報國家名的飲者，認酒廠的飲者則在一旁笑而不語，“孩子們別打啦”。
勃艮第也釀威士忌了！點此查看酒單
大牌酒廠＞其他酒廠
提起酒廠，追大牌應該是鄙視鏈中很容易理解的了。
威士忌大牌多不勝數，例如蘇格蘭的深受藏家追捧的麥卡倫（Macallan）、波摩（Bowmore），和200年歷史但近年翻紅的“古老新貴”云頂（Springbank）、近幾年常常霸榜拿獎的格蘭納里奇（GlenAllachie）；日本的日威名片山崎（The Yamazaki）、調和王牌響（Hibiki）和絕版多年但近年正籌備重啟的輕井澤（Karuizawa）等。對各個大牌熟稔于心，甚至能說出自己的“House Whisky”是什么酒齡什么酒桶，根本就是品位和身份體現的象征呢！
不過畢竟大牌喝多了也會膩，加上近年威士忌圈像嘉年華一樣熱鬧喧囂，眾多小眾精英酒廠崛起，喜歡的飲家也越來越多，這條鄙視鏈的天平兩端已經差不多一樣重了。所以，你的House Whisky是什么呢？
單一麥芽威士忌＞調和威士忌
有多少人看到這句話，下意識心里就是一句“當然嘍”的？不舉手的，肯定不是老實人。
關于單一麥芽威士忌與調和威士忌的高低之爭，應該是威士忌圈中特別原始、根深蒂固的鄙視鏈，不僅在新手中大受追捧，甚至一些老饕也深以為然，將單一麥芽威士忌捧上威士忌的金字塔尖；而談到調和威士忌時，總是貼上“廉價”、“夜店貨”、“干杯酒”等充滿偏見的標簽。
看ws的不含稅國際均價，響30年一瓶49000元……廉價嗎？
其實調和威士忌中也有不少大咖品牌，像蘇格蘭的尊尼獲加（Johnnie Walker）、芝華士（Chivas Regal），日本的響（Hibiki）等，從來都是拿獎拿到手軟、地位無可撼動，聲名譽滿全球、有的甚至價格昂貴得讓人望而止步的品牌。較真起來，誰會說他們不好？
麥芽威士忌＞谷物威士忌
喝單一麥芽的看不起喝調和的，剛講完道理捋清楚了，他倆就合起來共同瞧不上喝谷物威士忌的了。這情況，屢見不鮮。
咋聽起來，這鄙視好像也無可厚非？谷物比大麥便宜得多，而且論講究程度，使用連續(xù)式蒸餾器進行單次蒸餾的谷物威士忌，也不如采用二次蒸餾的麥芽威士忌啊。再加上產量巨大，大量的谷物威士忌被制作出來不是為了單獨出售，而是為了用在調和威士忌中，被鄙視好像也沒多冤枉它。
Pappy Van Winkle創(chuàng)始人Pappy老爹，他的照片被印在高端系列瓶身上
其實，這種鄙視鏈也是出于消費者對谷物威士忌的誤解。一開始需要清楚的是，谷物威士忌不光用作調配，大部分美國波本威士忌及加拿大威士忌都是谷物威士忌，包括近年來被瘋狂追捧的波本威士忌Pappy Van Winkle，還有曾被《威士忌圣經》（Jim Murray's Whisky Bible）評為全球Top威士忌的Crown Royal Northern Harvest Rye，也全是谷物威士忌。
老年份＞新年份＞無年份
威士忌上經常能看到12年、18年、25年甚至50年這樣顯眼的年份標記，這代表了其原酒的下限陳年時間。大部分愛好者都同意并認為年份是威士忌重要的指標，而且不少飲家經常認為陳年時間越長越好喝，風味越精細復雜；年份數字越小，越淡薄單調；至于無年份的，那簡直看都不看。
這兩支特別版1926年份麥卡倫60年，霸占著威士忌價格榜單拍賣紀錄前位
老年份威士忌所呈現的復雜獨特風味，的確不是年輕酒款可以比擬的，而其稀有程度和價格也都高出一截。但現今的老年份酒，大多用于收藏投資乃至鎮(zhèn)宅，純粹擺那兒心里美，開瓶率非常低。再加上目前行業(yè)和飲者都普遍認為，15年陳的威士忌通常具備足夠的濃郁度、深度和復雜度，而價格普遍合理，比12年香、比18、25年便宜，日?？诩Z喝喝多好呀。
大部分喝年份威士忌的飲家，可能都對無年份的酒款無感，認為這種隱藏酒齡的做法就是投機取巧，再者酒齡不到風味不足嘛。比如某某酒廠可能因為原酒不夠，將無年份替代10年推出；某某酒廠總喜歡推出N個名字花里胡哨但根本不提年份的系列……講究的消費者可不買單！（不過弱弱補上一句，并不是所有無年份的威士忌都能被“看不上”的，例如麥卡倫的1824無年份大師系列，十足藏品，多年來一直傲視群雄。）
雪莉桶＞波本桶
作為打造威士忌的重量級配角，橡木桶主要可分為雪莉桶和波本桶兩種，兩者的區(qū)別不可謂不大。
麥卡倫40年經典雪莉桶威士忌早已被歸類為“有錢也難買”系列
雪莉桶賦予威士忌的口感、層次和復雜度較高；而論及成本，雪莉桶的價格也很高，特別是在西班牙政府頒布了新法令，禁止單純出口熟成過雪莉酒的空木桶后，情況就變成了想要桶，就要連葡萄酒一起買去，更導致了雪莉桶的成本居高不下。高昂的成本和稀缺性，一直是雪莉桶威士忌飲家立于鄙視鏈頂端的理由。
波本桶愛好者在這方面則算是佛系許多，但這也不妨礙他們和雪莉桶愛好者一起，打著傳統(tǒng)桶愛好者的大旗，聯合起來鄙視喝其他專喝紅葡萄酒桶、波特桶、馬德拉桶、蘇玳桶等實驗酒桶的人。
山崎2017年推出的18年水楢桶限定版，上市后價格便一路飆升
當然，這里必須提到一匹近年闖出的黑馬，那就是日本威士忌酒廠喜歡使用的水楢桶（Mizunara）。作為日威的一大獨門秘技，水楢桶版本威士忌一直廣受追捧，只喝這個的人一定覺得自己逼格爆棚。
罕見西班牙80-100年老雪莉桶「勃艮第威士忌」
原桶強度威士忌＞非原桶強度威士忌
通常，威士忌在裝瓶前會經過兌水稀釋，酒精度調整到40度左右。而原桶強度（Cask Strength）威士忌則是在裝瓶前未經兌水稀釋的威士忌，酒精度會遠高于40度，甚至達到60度左右。
即便同樣的年份，原桶強度和非原桶強度的酒款在價格上會有很大的差別，也體現了對威士忌的精通程度。打個優(yōu)秀的比方，如果在酒吧里，你和陌生酒友碰巧都點了一杯拉弗格10年，只要你補上一句“原桶強度”，立馬就贏了。
單桶威士忌＞非單桶威士忌
通常來說，即便是單一麥芽威士忌，也都會經歷調配環(huán)節(jié)，由調配大師在蒸餾廠中存儲的眾多酒桶中選取理想的原酒進行調和，以達到足夠穩(wěn)定而平衡的成品威士忌。
而單桶威士忌（Single Cask）則反其道而行之，是指將某一個特定橡木桶中的原酒直接裝瓶的威士忌，部分特殊的稀缺單品還會標注酒液入桶的年份。因為未經調配，單桶威士忌可以保留原酒的特點和風格，對原酒的質量要求也自然很高，同時數量稀少且獨特。因此，選單桶威士忌，更能體現飲者對于威士忌的精深。可以說，在喜歡單桶威士忌的人眼中，經過調配的單一麥芽威士忌簡直就是單一麥芽里的“調和威士忌”。
對這一點，我只能說，都有理哈。
用聞香杯喝＞用古典杯加冰球喝＞用古典杯加冰塊喝
不像葡萄酒飲者只要一個足夠好的高腳杯就能通吃各種場合，對大多數威士忌愛好者來說，威士忌用于專心品鑒和私下享用需要兩種不同的杯子，專心品鑒的話使用聞香杯，而私下享用則古典杯更為適合。鄙視鏈，驟然而生。
用聞香杯喝威士忌的人，會覺得自己更加專業(yè)，擁有一種順理成章的“內行看門道”的感覺。純飲、室溫、不加冰，以及視情況決定要不要滴幾滴水以便釋放香氣，品鑒威士忌就像欣賞藝術品一樣充滿儀式感。在他們看來，那些用古典杯裝冰球喝酒的人，外行，喝得真不講究。
表面斑駁有致的手鑿冰球
而用古典杯加冰球喝威士忌的人，享受杯中美酒、悠然自得，同時又會覺得用古典杯隨便加冰的人實在不像話，而且冰塊越小越碎就越遭鄙視。
純飲＞加水＞加蘇打水
至于威士忌里到底加不加水，也是一個引起爭論的話題。站在鄙視鏈頂端的是純飲派，在他們看來，純飲之外的喝法都不夠嚴肅精細。
不過，雖說要純飲，往酒杯里滴入幾滴純凈水有時無傷大雅，甚至很有好處。尤其是那些酒精感強烈，在口中能產生灼燒感的威士忌，只要滴入幾滴清水，就能起到伸展酒體，柔化酒精刺激的效果。
當然，不管是純飲派還是加水派，都看不上在威士忌中加蘇打水、冰塊，然后命其名為High Ball的那一派。求此時High Ball的心理陰影面積：“那么不喜歡我，把我當雞尾酒不就好了么？”至于雞尾酒是否會鄙視，那就不好說了。
除此之外，威士忌圈還有像“老廠比新廠好”，“老版本比新版本好”等看法。歸根究底，這些分別看法不過是引發(fā)你的興趣與思考、撩動你追求更豐富體驗的抓手和話題而已，鄙視鏈可以由酒款的名氣、價格、稀缺性等各種因素形成，沒有必要太過認真。開玩笑聊聊天，分享各自的看法；世界美好，天下大同，咱不吵架哈！
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