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壯麗的坎塔布連海岸線與多個(gè)世界遺產(chǎn)景點(diǎn)交相輝映，西班牙北部，沒有南部灼人的陽光與喧囂，反而展現(xiàn)出豐富的地貌、厚重的歷史和迷人的風(fēng)光。

慢火車蜿蜒在高山與小鎮(zhèn)之間，掠過多彩的碼頭集市，駛過教堂的斑駁外墻。與高鐵的疾馳不同，它以懷舊的節(jié)奏，邀請(qǐng)旅人們深入體驗(yàn)當(dāng)?shù)厝说某炕枞粘！?/p>

這趟火車之旅，不僅跨越了北部高山，更追尋著西班牙的另一種“靈魂”，在圣地亞哥朝圣之旅的終點(diǎn)外,北部的濕潤(rùn)的土地依舊在吟唱著關(guān)于古老傳統(tǒng)和愜意海岸的更多故事。

在馬德里機(jī)場(chǎng)辦理西班牙境內(nèi)轉(zhuǎn)機(jī)手續(xù)時(shí)，我說要去圣地亞哥。柜臺(tái)里的女生抬起頭，五官精巧眼眸深邃，濃密地棕黑色長(zhǎng)發(fā)垂過肩頭，典型的地中海美人模樣，“圣地亞哥？”

她疑惑地重復(fù)著。聽我回答得十分肯定，她起身走出柜臺(tái)，好心地往身后指了指，“圣地亞哥在美國，你需要去國際柜臺(tái)?！蔽矣悬c(diǎn)錯(cuò)愕，趕緊遞過護(hù)照和登機(jī)牌，女生看過一笑，“是Santiago，不是San Diego?！痹瓉鞤iego是Tiago的一個(gè)變體，兩個(gè)名字雖有“親緣”關(guān)系，都被翻譯成圣地亞哥，但其背后的故事卻是兩條獨(dú)立的人物線。

圣地亞哥·德孔波斯特拉老城的建筑多為紅屋頂，這是伊比利亞半島地區(qū)的傳統(tǒng)建筑風(fēng)格。

Santiago全稱圣地亞哥·德孔波斯特拉（Santiago de Compostela），是加利西亞自治區(qū)的首府。此次旅程我會(huì)從這里出發(fā)，乘坐跨坎塔布利亞號(hào)（Transcantabrico）列車，沿著臨近坎塔布里亞海岸（Cantabrian coast）的鐵路向東，目的地圣塞巴斯蒂安（San Sebastian）。不同于國內(nèi)游客熟知的巴塞羅那、馬德里等西班牙南部熱門旅游目的地，北部聲量不足、乏人問津。

不過其實(shí)西班牙北部文化多元，美食豐富，既有人口相對(duì)稠密的大城市，也有始終保持著舊時(shí)風(fēng)貌的小城鎮(zhèn)，不少名勝古跡都被聯(lián)合國教科文組織認(rèn)定為人類文化遺產(chǎn)。加之氣候較為濕潤(rùn)，到處植被茂盛綠意盎然，夏季氣溫也不會(huì)太高，是歐洲人喜愛的避暑勝地。

跨坎塔布利亞號(hào)列車會(huì)在車廂內(nèi)，安排不同的晚間表演項(xiàng)目。

到達(dá)圣地亞哥的西班牙國營古堡酒店（Parador de Santiago-Hostal Dos Reis Catolicos）時(shí)已是下午。

我看到一波又一波的學(xué)生涌入酒店前的歐伯拉都伊羅廣場(chǎng)（Obradoiro Square），他們抑制不住地興奮，步伐雀躍、大聲歡呼，相互簇?fù)碇鴽_向廣場(chǎng)中心圣雅各的貝殼標(biāo)記，背包丟成一堆，互相擁抱，慶祝集體走到朝圣之路的終點(diǎn)。還有人圍成一圈，依次把團(tuán)友拋向空中再接住，似乎要用盡熾熱的情緒來紀(jì)念一段互相幫助的經(jīng)歷，一段發(fā)現(xiàn)自我的過程，一段屬于青春的記憶。

每一個(gè)走到朝圣之路終點(diǎn)的年輕人，都會(huì)用最熱烈的方式來慶祝。

那些成年朝圣者，則大多是三三兩兩走來，“風(fēng)餐露宿”的痕跡明顯多過年輕人，身體在背包的重壓下微微佝僂，看上去筋疲力盡。他們不會(huì)任由情緒無限宣泄，只是坐在廣場(chǎng)內(nèi)的某個(gè)角落，兩眼充滿熱淚，凝望著宏偉華麗的圣地亞哥大教堂，而教堂外墻上眾多栩栩如生的人物雕像，也在默默回應(yīng)著所有人的注視。

在過去，朝圣是天主教的儀式，現(xiàn)在更多是完成個(gè)人修為和心靈凈化的活動(dòng)，是對(duì)“終于”二字的真切體會(huì)。

圣地亞哥大教堂內(nèi)圣潔而又莊重。

走入天主教皇酒店酒店，世界突然安靜了，玻璃大門外的喧囂景象變成彩色默片。這座于 1499 年動(dòng)工的古建筑，初衷是為朝圣者提供住宿和醫(yī)療服務(wù)，既照顧病人的身體，又照顧病人的靈魂。

我跟在行李員身后，走過四角方正的庭院，目之所及皆是歲月。客房大小適中，木質(zhì)家具陳設(shè)一看便知是老物件，自帶穿越氣質(zhì)。我推開窗，一直多云的天空微微放晴，光線透過一層拱形廊柱投下斜斜的影子，我才意識(shí)到肚子有些餓了。

天主教皇酒店的走廊。

想著接下來的一周全是西餐，我按照地圖指引，找到一家叫做“中國小吃”的中餐廳。店面不大裝修簡(jiǎn)單，桌子四五張，菜單墻上掛，是熟悉的感覺。炸春卷、手撕包菜、西紅柿雞蛋面和醬油炒飯，今朝碳水今朝樂。店里只有老板娘一人，既是廚師又是服務(wù)員。

等我的飯菜都上齊了，老板娘笑盈盈地過來詢問味道如何，于是從如何采購中國調(diào)料到她為何在西班牙展開人生，一不留神就聊了許久。在龐雜的信息中，老板娘話里話外對(duì)圣地亞哥的稱贊令我印象深刻，“這的人比西班牙其他地方的都友善，可以說是最好的。氣候也不錯(cuò)，夏天不用開空調(diào)，晚上睡覺都得蓋個(gè)薄被。我是不會(huì)再回馬德里了，你知道么，那里白天氣溫40度！”

天霧蒙蒙的，細(xì)密的雨絲結(jié)成網(wǎng)，籠罩著畢維羅（Viveiro）。跨坎塔布利亞號(hào)停在專屬自己的站臺(tái)，一節(jié)節(jié)藍(lán)白雙色的車廂隨鐵軌的弧度蜿蜒至看不見的深處。我和其他乘客陸續(xù)下車，接過服務(wù)員遞過來的雨傘，又魚貫登上站臺(tái)外的大巴。

里瓦德奧的歷史可以追溯到中世紀(jì)時(shí)期，曾是一個(gè)重要的海港城市，以漁業(yè)和貿(mào)易繁榮。

空氣濕冷，陰霾讓畢維羅像個(gè)失去血色的老人，面容晦暗、缺乏活力。“陽光好的時(shí)候，畢維羅很美，是加利西亞沿海區(qū)域最熱鬧的城鎮(zhèn)之一，每年的復(fù)活節(jié)慶典（Semana Santa de Viveiro），都會(huì)吸引超多朝圣者和游客。”

導(dǎo)游莫妮卡長(zhǎng)得頗像專注于搞科研的教授，圓圓的臉上戴著眼鏡，衣著干凈樸素。我們跟著她從馬約爾廣場(chǎng)（Plaza Mayor）走到卡洛斯五世門（Puerta de Carlos V），城墻、教堂、修道院，莫妮卡用心講述每一處經(jīng)過的場(chǎng)景。身穿輕型羽絨服的路人從身旁走過，我感慨，“說好的夏天呢？”

市集上的鮮花品種繁多，價(jià)格不高。

回程時(shí)，莫妮卡特意請(qǐng)司機(jī)在堤岸邊的主干道上重又繞行一圈，指著窗外，“你們注意到那些窗戶了么，在西班牙別的地區(qū)，人們一般不會(huì)把窗戶建得很大，以防止盛夏的高溫。而在畢維羅，情況恰恰相反，這邊天氣比較潮濕，日照少，全是大型玻璃陽臺(tái)，以便室內(nèi)能有足夠的光線?！?/p>

暮色漸濃，海面微瀾，小城華燈初上，依然有人在街邊冒雨散步，遠(yuǎn)處的慈悲橋（Ponte da Misericordia）若隱若現(xiàn)，腦海里突然浮現(xiàn)出一幅畫，是梵高的《羅納河上的星夜》。

我還在遺憾沒帶保暖的衣物，轉(zhuǎn)天里瓦德奧（Ribadeo）就給了我驚喜，日光明媚、輕風(fēng)舒爽，萬物復(fù)活。

邊用餐邊看沿途景色是跨坎塔布利亞號(hào)的一大特色。

大教堂海灘（las Catedrales beach）是里瓦德奧的寶藏，被本地人稱為Praia das Catedrais。雄偉的巖石被風(fēng)與海水層層雕鏤，天工巧做形成拱門和洞穴，宛若哥特式教堂的幻像，外表粗糲肌理細(xì)膩。我站的棧道在岸邊高處，遙望這片大自然送給人類的禮物。

海水開始漲潮，只留一小片海灘可駐足，有幾名勇敢者抓住最后的機(jī)會(huì)淌水過去，近距離感觸巨石的磅礴氣勢(shì)。我問同車的比爾要不要也過到沙灘去，這位來自美國的大叔聳了聳肩，嘴角一壓，“我還是就在棧道走走吧，順便拍幾張照片。”

大教堂海灘是里瓦德奧的著名景點(diǎn)，游客會(huì)在張朝前在沙灘上行走。

里瓦德奧的歷史可以追溯到中世紀(jì)，其港口位于埃奧河（River Eo）的河口，曾是西班牙與其他歐洲國家之間重要的貿(mào)易港口，木材和煤炭通過此地運(yùn)輸，船只出海捕魚?，F(xiàn)今碼頭密集停泊了許多游艇，間或還能看到幾艘漁船，顯然港口現(xiàn)在愈加是為旅游業(yè)服務(wù)。

里瓦德奧的露天市集是當(dāng)?shù)貐^(qū)民采買新鮮食材的主要場(chǎng)所。

碼頭離市中心不遠(yuǎn)，但要走一條有落差的陡巷。我身子前傾緩身慢行，一串串三角形的小旗子懸掛在小巷上空，陣陣海風(fēng)吹過，旗子上下翻飛。

走出巷子就看到一個(gè)露天集市，人頭攢動(dòng)，耳邊到處是熱情洋溢的語調(diào)。現(xiàn)場(chǎng)二十來個(gè)攤位，擺滿各種新鮮的魚、肉、水果和蔬菜，顏色艷麗得使人挪不開眼睛。我猶豫著，要不要買一塊火腿。

“早上豪，哦！不對(duì)，早上好！”采華站在我面前，像小學(xué)生晨間遇到老師一樣，一板一眼地和我打招呼。

“早上好！”我開心地回答。

采華的父親是土生土長(zhǎng)的上海人，年輕時(shí)漂洋過海到了巴西，和當(dāng)?shù)厝私⒓彝ズ笥幸蛔右慌扇A是妹妹。如今她和丈夫都已是古稀之年的老人，定居在里約熱內(nèi)盧。自從采華知道我是中國人，每天早晚見面，都會(huì)用自己僅有的中文詞匯向我問好，除此以外還是用英文交流。“待會(huì)兒去蘋果酒工廠參觀，你不要喝醉啊，”采華笑著說。

跨坎塔布利亞號(hào)列車會(huì)為所有乘客提供一份詳細(xì)的日程表。

蘋果酒（Sidra）是由蘋果汁發(fā)酵制成的，盡管色澤和酒精度同多數(shù)普通啤酒相似，但口味更接近于天然發(fā)酵果酒，與啤酒的麥芽味完全不同，在阿斯圖里亞斯和巴斯克地區(qū)格外流行，甚至還有蘋果酒節(jié)。至于曾在國內(nèi)風(fēng)行過的蘋果西打，貌似與蘋果酒師出同門，實(shí)則毫無關(guān)聯(lián)，只是一款借了Sidra音譯的蘋果味碳酸飲料。

大巴停在希洪（Gijón）附近的山谷里，一位留著長(zhǎng)卷發(fā)的女士，身穿白色無領(lǐng)潮牌體恤和淺藍(lán)色微喇牛仔褲，落落大方地為我們打開Sidra Trabanco酒窖的大門?！皻g迎各位，我是安娜，很開心給你們介紹我最愛的酒?！卑材日f話時(shí)神采奕奕，極富感染力。

直徑一人多高的木桶整齊碼放在幽暗的酒窖里，空氣中彌漫著微弱的酸香味，混合著橡木的氣息。“木桶能幫助蘋果酒在發(fā)酵過程中呼吸，并賦予酒體更濃郁的香氣和更深層次的變化?！?/strong>安娜示意大家湊近木桶，“Trabanco只用蘋果汁進(jìn)行自然發(fā)酵，不像紅葡萄酒是連皮帶汁一起，發(fā)酵溫度10～15° C左右，比葡萄酒低一半左右。發(fā)酵分兩次完成，具體時(shí)長(zhǎng)由釀酒師來決定?！?/p>

奧維耶多圣薩爾瓦多主教座堂精致的雕刻體現(xiàn)了哥特式建筑的輝煌。

品鑒環(huán)節(jié)開始前，安娜高高舉起握著酒瓶的手，又盡量垂低拿著酒瓶的左手，在保持直立站姿的情況下，盡最大可能拉開酒瓶與酒杯之間的距離，隨后手腕一轉(zhuǎn)，酒應(yīng)聲入杯，未撒出杯外半滴。

這近乎表演的高難度倒酒方式，無疑抬高了蘋果酒的身價(jià)，也令飲酒過程更為講究、更具儀式感?！?strong>酒從高處落下，可與空氣充分接觸從而氧化，不僅能激活其中的芳香物質(zhì)，并在杯中形成微小的氣泡，增強(qiáng)了口感。為了確保氣泡和氧化效果最好，蘋果酒每杯的量相對(duì)較少，喝完再續(xù)杯?！蔽议W過一絲疑問，“姚明倒出來的酒會(huì)不會(huì)更好喝？”

倒蘋果酒的方式既讓酒的口味更好，也非常具有觀賞性。

我小酌了一口，酸爽伴著苦澀，難以判斷是否喜歡，不過確實(shí)嘗出天然的果香?！疤O果酒是餐前開胃酒，和奶酪很搭，你要不要試試?！卑材榷酥汤移幢P出現(xiàn)在面前，我挑了一塊，奇妙的化學(xué)反應(yīng)在口腔中翻滾。

從酒窖出來之后，我們整個(gè)下午都是在阿斯圖里亞斯（Asturias）的首府奧維耶多（Oviedo）觀光。晚餐時(shí)回到列車上，果然大廚就在頭盤安排了阿斯圖里亞斯特產(chǎn)，著名的卡布拉萊斯藍(lán)紋奶酪（Queso de Cabrales）。這款奶酪已獲得原產(chǎn)地保護(hù)標(biāo)示，其獨(dú)特之處是在潮濕的洞穴里熟成期間，洞中天然霉菌與奶酪表面接觸，隨著霉菌的生長(zhǎng)，奶酪內(nèi)部會(huì)有藍(lán)綠色的斑點(diǎn)或條紋。

卡布拉萊斯藍(lán)紋奶酪是阿斯圖里亞斯的著名特產(chǎn)。

餐車內(nèi)的餐桌均為雙人座，左右并排靠窗擺放，中間僅留一人通行的寬度。采華與她先生坐在我鄰桌，她嘗了一口奶酪，哀怨的看著我說：“我太想念中國菜了，我好想再去中國旅游。我先生也是，他特別喜歡四川菜?！?/p>

采華的先生不太會(huì)說英語，當(dāng)采華告訴他在和聊中國菜時(shí)，眼睛一亮，翻出手機(jī)里的照片冊(cè)給我?；疱?、麻婆豆腐、鐘水餃，這下?lián)Q我眼睛一亮，盤里的珍貴奶酪，瞬間索然無味。

電影《阿爾塔米拉》（Finding Altamira）根據(jù)真人真事改編，講述了舊石器時(shí)代壁畫從發(fā)現(xiàn)到被質(zhì)疑，最終被學(xué)術(shù)界認(rèn)可的過程。片中主人公薩烏圖拉（Marcelino Sanz de Sautuola）在面對(duì)專家們對(duì)他的偏見與責(zé)難時(shí)，無助地說了句，“他們只會(huì)看到他們想看到的。”

此刻我在阿爾塔米拉博物館（Altamira Museum）“新洞穴”內(nèi)，仰頭觀看那些壁畫。無論野牛還是猛犸，都線條流暢、色彩明艷，不管是靜止還是奔跑，姿態(tài)都準(zhǔn)確而傳神。

塵封已久的畫卷，帶我穿過時(shí)空隧道，與史前智人有了交流。這是前所未有的神奇感受，由此我對(duì)薩烏圖拉堅(jiān)持信念的行為更加欽佩，如果不是他希望學(xué)者們能研究這些壁畫，用余生竭盡全力證明這些壁畫是真跡，人類對(duì)自己文明史的了解還停留在另一個(gè)階段。

西班牙北部地區(qū)以手工陶器和瓷器制品著稱。

“上世紀(jì)60、70年代，大量游客涌入洞穴，呼吸導(dǎo)致洞內(nèi)二氧化碳濃度過高，濕度也發(fā)生改變，壁畫進(jìn)而產(chǎn)生毀損現(xiàn)象。于是博物館想到用復(fù)刻新洞穴的方式，讓到訪者與壁畫面對(duì)面，算是個(gè)不得已的替代方案?！苯庹f員帶著歉意解釋，因?yàn)樗娺^太多人聽到這句話以后的遺憾表情。

“為了最大限度地還原阿爾塔米拉洞穴的真實(shí)形態(tài)，新洞穴在建造過程中使用了3D激光掃描技術(shù)，采集手法為每平方米40000個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn)，用以精確復(fù)制洞穴的每個(gè)細(xì)節(jié)，包括巖石的凸起和凹陷。”解說員用手電筒照了一下洞頂，白色的光線更有助于看清細(xì)節(jié)?！靶露囱ǖ谋诋嬘伤囆g(shù)家手工繪制，使用天然礦物顏料，比如紅色和黃色用的是氧化鐵、黑色用的是錳和木炭，耗時(shí)超過一年才畫完?！?/p>

阿爾塔米拉博物館“新洞穴”中的壁畫。

有人問為什么智人要畫這些，解說員笑了笑，“任何以‘為什么’開頭的歷史問題，永遠(yuǎn)沒有確切的答案。壁畫很可能并非為了娛樂，而是出于某種精神需求。這個(gè)洞穴或許是原始的圣地，所以阿爾塔米拉洞穴也有史前西斯廷教堂的別稱。”

另有說法認(rèn)為壁畫是為了捕捉動(dòng)物的靈魂，可惜它真正的含義早已湮沒在塵埃中，成了無法解開的謎。

新洞穴的復(fù)原效果的呈現(xiàn)同樣吸引人。

桑蒂拉納（Santillana del Mar）距離阿爾塔米拉博物館僅3公里，其名字在西班牙語中意味著 “圣潔（santo）、平坦（llana）、海邊（llana）”。但實(shí)際上這個(gè)村莊既不是宗教中心，路也不好走，更不靠海（llana），以至于被本地人和游客起了個(gè)詼諧的綽號(hào)“三謊之城”。

走進(jìn)小鎮(zhèn)沒多久，耳畔傳來悠揚(yáng)悅耳的樂曲，尋聲找去，是位女生在撥彈豎琴，眉目恬靜指尖舒展。所有經(jīng)過的人都會(huì)佇足聆聽片刻，沒有人能拒絕這宛若落入凡塵的仙樂。我順著鵝卵石鋪成的小路漫步，兩旁古老的石砌房屋刻畫出超越時(shí)間的不朽氛圍。桑蒂拉納很袖珍，不用擔(dān)心會(huì)迷失，每條街巷都能到達(dá)中心廣場(chǎng)。

桑蒂拉納小鎮(zhèn)的廣場(chǎng)中，一位老先生用傳統(tǒng)的大畫幅相機(jī)為游客拍照留念。

廣場(chǎng)上有位老先生在用大畫幅相機(jī)為客人留影，我饒有興致看了會(huì)就回到集合點(diǎn)了。連日密集的游覽對(duì)體力消耗很大，時(shí)差也沒有調(diào)整過來，此刻我只想早點(diǎn)回到列車上，回到床上躺一會(huì)兒。

用當(dāng)下年輕人的視角來檢視，跨坎塔布利亞號(hào)保守、精致，沿襲著上個(gè)世紀(jì)的風(fēng)韻，她不為外界變化所動(dòng)，按照自己的節(jié)奏與時(shí)代并軌。

第一次來歐洲的比爾，這一趟吃得“不容易”，正餐里的每道菜不管擺盤多精美，只要有自己不熟悉的食材，或者看不出所以然的菜品，他要么淺嘗幾口，要么完全不吃。好在跨坎塔布利亞號(hào)的早餐還算合它的胃口。在聊到回家后第一餐吃什么時(shí)，比爾說：“比薩，美式的。”

現(xiàn)場(chǎng)演湊的小提琴為晚間用餐提供了更優(yōu)美的氛圍。

反觀歐洲來的乘客，他們經(jīng)常會(huì)在就餐時(shí)，對(duì)菜肴由衷地發(fā)出贊美?！澳悄隳?，這一路吃得如何？”比爾問我?！案兄x西班牙北部豐富的海鮮資源，魚和蝦成為主菜中的?？?，所以大部分的菜我都挺喜歡。”我如實(shí)相告。

“而且，原本我對(duì)西班牙美食的印象僅限于海鮮飯和Tapas，沒想到這里的菜式種類如此豐富且有質(zhì)感。”

跨坎塔布利亞號(hào)列車上的餐飲水準(zhǔn)不亞于米其林星級(jí)餐廳的標(biāo)準(zhǔn)。

火車最后一晚停在卡蘭薩（Carranza），列車員一早就通知大家會(huì)有歡送會(huì)，希望大家盛裝出席。行程接近尾聲，每個(gè)人的神態(tài)都寫滿了松弛。大家彼此交換著聯(lián)絡(luò)方式和社交媒體賬號(hào)，分享合照和旅途中的趣事。

酒吧被工作人員提前裝點(diǎn)上彩帶、串燈和氣球，背景音樂也換成了節(jié)奏輕快的懷舊曲目，斟滿香檳的酒杯送至每人手中。我不停地用識(shí)歌軟件搜尋著那些老歌的名字，以另一種方式記錄這一刻的美好，今后只要聽到這些旋律，就會(huì)讓我想起今晚的歡樂時(shí)光。

西班牙北部的夏天涼爽宜人，每座小城都聚集了很多游客。

正式的道別是在圣塞巴斯蒂安（San Sebastián），上午照例先是城市觀覽，大巴帶著我們沿著海灣穿行。坐落在康查灣（Concha Bay）之上的圣塞巴斯蒂安，有人形容她是海邊的巴黎，也有人稱她為迷你版的里約熱內(nèi)盧。我站在米拉馬爾宮（Miramar Palace）的花園中，眺望整個(gè)海灣的壯麗景色。

金色的康查海灘（La Concha Beach）上，人們曬著日光浴，海水碧藍(lán)澄澈。灣內(nèi)，幾十艘各式游艇和帆船悠然漂浮在海面上。海灣兩側(cè)各有一座山峰，其中一座山頂佇立著一尊基督像，俯視著整座城市。