現(xiàn)在北方農(nóng)村一望無際的麥田，擱三千年前可是個新鮮玩意兒。咱們老祖宗捧著小米飯吃得正香的時候，打死也想不到，一粒從西域來的種子，能把中國人的飯碗徹底換個樣。
腰帶上別著的"進(jìn)口貨"
新疆曾經(jīng)出土了個3800年前的古人墓，您猜在墓主人褲腰帶上翻出啥寶貝了？不是玉佩也不是銅錢，竟是一小撮金燦燦的小麥粒！
專家們拿著放大鏡一瞅，好么，這麥粒跟現(xiàn)在伊拉克那塊長的野生小麥簡直一個模子刻出來的。更逗的是，墓里還找著印度洋來的貝殼，合著那時候就有跨國代購了——小麥就是跟著駱駝商隊，翻過帕米爾高原的雪山，溜達(dá)進(jìn)了中國西北。
這時候中原人在忙活啥呢？河南挖出來五千年前的小麥倉庫，糧食堆得比人都高，可就是找不著半粒小麥。直到商朝那會兒，甲骨文里才冒出來個"來"字（古人管小麥叫"來"）。安陽殷墟出土的青銅蒸鍋里，還留著小米摻小麥的"二米飯"，敢情那時候人吃小麥就跟現(xiàn)在吃糙米似的，整粒往鍋里扔。
吃貨的逆襲之路
周天子吃飯講究"麥子配羊肉"，把小麥當(dāng)成了和西域?qū)汃R一樣的稀罕物。陜西挖出來的西周陶罐上，刻著最早的"麥"字，可糧倉里九成九還是小米。為啥小麥這么不受待見？這事兒得賴不會吃！
那時候的主糧小米，拿石頭碾兩下就能下鍋。
小麥可費(fèi)勁了，殼硬得跟鐵皮似的，得拿棒槌哐哐砸半天。
湖北出土的秦朝竹簡寫著，普通大頭兵頓頓小米飯，只有守邊疆的才能吃上"麥飯"。估計是被逼急了，陜西老秦人整出了改變歷史的家什——石頭磨盤。
西安挖出來的秦代石磨有臉盆大，能把小麥磨成粗粉。到了漢朝，總算有了死面餅子，不過那口感，跟現(xiàn)在饅頭差著十萬八千里。
轉(zhuǎn)機(jī)出現(xiàn)在三國那會兒。諸葛亮南征搞出的"肉包子"（其實是面皮包肉餡），歪打正著帶火了發(fā)面技術(shù)。北魏農(nóng)書寫得明白：
一斗面粉加米粥，再澆上酒當(dāng)酵母。
這么一折騰，北方人終于吃上了暄乎的蒸餅。
麥子的北伐大業(yè)
唐朝長安西市的燒餅攤前，波斯來的大胡子掌柜，用泥爐子烤著芝麻餅。這股西域風(fēng)帶得滿大街都是面食鋪子。敦煌賬本上記著，當(dāng)時邊防軍的口糧，四成都是小麥。
不過要說小麥真正翻身當(dāng)老大，還得看宋朝兩招絕的：官府推廣"稻麥輪作"，讓江南水田冬天也能長麥子；開封城里開起了水力磨坊，面粉產(chǎn)量蹭蹭漲了十倍。
等到馬可·波羅在杭州看見"細(xì)如發(fā)絲的面條"那會兒，中國麥田已經(jīng)鋪到六千萬畝了。
山東老農(nóng)想了個絕招：在黃河灘涂鋪層沙子保墑，畝產(chǎn)直接飆到兩百多斤。明朝萬歷年間，北方糧倉里三成半都是小麥，山東老鄉(xiāng)都說"一茬麥子頂三茬 麥子改變的那些事兒 小麥不光讓人吃飽飯，還偷偷改造了中國人的身子骨。比劃五千年前和明清時候的骨頭架子，北方人平均躥高了6厘米，專家說這得歸功于面食里的好蛋白。 文化上更是影響深遠(yuǎn)：《水滸傳》里武大郎挑擔(dān)賣的炊餅，《金瓶梅》里李瓶兒過生日吃的長壽面，連古裝劇都在給小麥打廣告。 江南水鄉(xiāng)也沒逃過麥子的攻勢。清朝蘇州有個文藝青年在日記里寫，他家媳婦能把面粉做成梅花糕，里頭塞上桂花蜜。這種南北混搭的美食，現(xiàn)在杭州小籠包、武漢熱干面還在接著發(fā)揚(yáng)光大。 麥香飄過數(shù)千年 從漢朝張騫帶回來的苜蓿草，到現(xiàn)在的"濟(jì)麥22"高產(chǎn)種子，小麥在中國的故事壓根沒打算收尾。 早上咬著流油的包子，中午吸溜著牛肉面，這些日常吃食里頭，藏著絲綢之路的風(fēng)沙味，摻著老祖宗廚房里的智慧湯。 這顆西亞來的種子，在中國地里深深扎了根，早成了咱們自家地里長出來的寶貝。下次啃饅頭的時候您品品，這白面饃里頭，可都是穿越時空的滋味兒。 面食江湖的七十二變 要說小麥最絕的能耐，還是催生出了千變?nèi)f化的中華面食。 山西人把面團(tuán)扯成腰帶寬的刀削面，陜西老饕能把面摔得啪啪響做成褲帶面，蘭州拉面師傅手里的面團(tuán)能變出九種粗細(xì)。就連新疆的馕坑，都是跟波斯人學(xué)來的烤餅手藝改良版。
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