Denma Gvasalia “空降” GUCCI 成為了品牌有史以來最劍走偏鋒的一次人事任命，也是近期時尚圈最具爭議的一次創(chuàng)意總監(jiān)晉升。
隨之而來的是開云集團的股價大跌——可想而知，外界不僅并不看好 Demna 執(zhí)掌 GUCCI，甚至對于開云集團的決策產(chǎn)生了質(zhì)疑。
GUCCI 宣布 Demna Gvasalia 為
新一任創(chuàng)意總監(jiān)
人們很難想象 Demna 執(zhí)掌 GUCCI，因為 GUCCI 過往的風格與他的個人手法大相徑庭，且本就充滿爭議的 Demna 在 BALENCIAGA 的業(yè)績同樣不斷下滑，“自身難?！?的他并不是大多數(shù)人眼中可靠的“救世主”。
此外，當近年來時尚圈的“奢潮風”全面褪去，大多品牌都紛紛與街頭潮流“割席” ，Sabato De Sarno 時期的 GUCCI 曾無限回歸高級時裝，但此刻，開云集團卻“反其道而行”，將 Demna 推向更高的位置。
開云集團的人事任命給時尚圈帶來了兩大疑問：Why Demna？How BALENCIAGA？
Kim Kardashian & Demna Gvasalia
自 Alessandro Michele 離職后，GUCCI 便在泥潭中越陷越深：銷量和營收節(jié)節(jié)敗退，2024年開始已經(jīng)可以用 “慘不忍睹” 來形容。過去兩年，除了被整個時尚圈 “采樣” 的 Ancora 紅之外 ，De Sarno 的呈現(xiàn)幾乎是毫無記憶點。簡而言之，GUCCI 已經(jīng)很長時間既不叫好，也不叫座，甚至是逐漸退出了時尚議論的中心。
正在經(jīng)歷至暗時刻的 GUCCI 不僅被曾經(jīng)的同級別對手越甩越遠，同時，品牌形象和價值都在面臨前所未有的危機。
GUCCI by
Sabato De Sarno
作為開云集團旗下最重要的奢侈品牌，GUCCI 可以說是開云的臉面，品牌長久的萎靡不振自然也影響了集團的士氣。
在 Sabato De Sarno 突發(fā)離職時曾有傳聞表示 GUCCI 已與 Hedi Slimane 達成合作，但或許 GUCCI 這個“燙手山芋”對于頂級設(shè)計師而言亦充滿太多未知和風險，而最終人們也未能盼得 Slimane 回歸開云。
由“自家人”Demna Gvasalia 執(zhí)掌 GUCCI 似乎也向外界透露了一種訊號：這是否是開云在難以尋得一位足夠分量的新創(chuàng)意總監(jiān)之后的不得已而為之？
年初，Sabato De Sarno 被 GUCCI 解雇
某種意義上而言，開云集團向來比 LVMH 更像一盤錯綜復(fù)雜又緊密相連的大棋，單個品牌的成功也更依賴于集團本身的全局觀和整體策略。
從一度在時尚圈“呼風喚雨”的 Alessandro Michele 與 Demna Gvasalia“雙子星”時代，到 Anthony Vaccarello 與 Daniel Lee/ Matthieu Blazy 一同用高級時裝書寫漂亮的成績單，開云集團也曾擁有過“全線開花” 的時期。
難得的是，這其中的每一位創(chuàng)意總監(jiān)都可以說是從寂寂無名而來，卻經(jīng)開云集團的“造星計劃”走上“神壇”。
BALENCIAGA Fall 2025
十年前，BALENCIAGA 前瞻性地任用 Demna，街頭潮流和“反時尚” 正式在時尚圈登堂入室。事實也證明，BALENCIAGA 引領(lǐng)時代：開云集團邁出了“奢潮化” 的第一步，也領(lǐng)先了它的對手。
Demna Gvasalia
BALENCIAGA 的改造雖然證明了 Demna 在很長一段時間的趨勢影響力和潮流統(tǒng)治力，但 GUCCI 的品牌體量和厚度畢竟不是 BALENCIAGA，開云又怎么敢？
在 Demna 以前，GUCCI 的每一任創(chuàng)意總監(jiān)都未曾真正脫離時裝的 、“正統(tǒng)文化”，即便是 Michele 時期風格明晰的怪誕美學。但作為時尚圈的“異類”，Demna 不像是可以在 GUCCI 進行風格妥協(xié)的創(chuàng)意總監(jiān)，也不會是有能力和精力效仿“前任們”的設(shè)計師，他會做的一定是基于個人風格去改造 GUCCI——或多或少，都會是顛覆傳統(tǒng)高級時裝的模樣，而這也是大多數(shù)人對于此番用人的疑惑：本身能力仍有待進一步驗證的 Demna 是否有能力勝任一個更艱巨且不在自己優(yōu)勢范圍內(nèi)的任務(wù)？
一度 “靠近” 高級時裝的 GUCCI
但 GUCCI 已經(jīng)沒有時間糾結(jié)了。作為開云集團的一員猛將，Gvasalia 是臨危受命最“便捷”的人選。他是相對成熟的明星品牌創(chuàng)意總監(jiān)，也有龐大的受眾群體和潮流話語權(quán)。數(shù)據(jù)表明，由 Demna 執(zhí)掌的 BALENCIAGA 擁有超過40%以上18-25歲的消費群體，這對于急需年輕化和長久穩(wěn)定未來的 GUCCI 而言亦是部分現(xiàn)成的受眾基石。
而另一方面，Demna 在執(zhí)掌 BALENCIAGA 十年之后如若想要登上更高的舞臺，GUCCI 也是近水樓臺的選擇。
與其說是“以毒攻毒、“玩火自焚”，或是不得已之選，不如說 Gvasalia 才是當下最有可能、也最需要再一次與開云互相成就的人。
Kim Kardashian 身穿 BALENCIAGA 定制禮服
當人們回想 Demna 的過往，其實他也已經(jīng)做過這件事了。除了 GUCCI 與 BALENCIAGA 的“世紀聯(lián)名”，在 BALENCIAGA 2022 春夏系列中，Demna Gvasalia 曾以“Clones”為主題，在“黑客實驗室”企劃中大膽 “致敬”GUCCI?！癟his is not a GUCCI bag” 是當時 BALENCIAGA 秀場最奪人眼球的發(fā)問，也是創(chuàng)意團隊對于時尚生產(chǎn)、消費和超現(xiàn)實主題的深思。
其實從這場大秀以及 Demna 的秀場話題過往來看，他確實也是少數(shù)能與 Alessandro Michele 相當?shù)娜宋铩．敃r裝秀不再僅僅是時裝展示，高奢品牌對于創(chuàng)意總監(jiān)的文化整合與價值輸出能力無疑也會有更高的要求和期待。
BALENCIAGA Spring 2022
把 Demna Gvasalia 從 BALENCIAGA 調(diào)任到了 GUCCI 解了后者的燃眉之急，但 BALENCIAGA 的問題同樣棘手。有人指出：開云集團在與 Alessandro Michele“分手”后，一步錯，步步錯，這次人事任命更有可能讓整個集團的時裝業(yè)務(wù)走向“滿盤皆輸”。
如今開云不僅要重振剛剛“換血”的 GUCCI 和 Alexander McQueen，穩(wěn)住表現(xiàn)不錯的 Bottega Veneta 和 Saint Laurent，還要再次搭建一個 New BALENCIAGA，這其中的每一件都不是易事。
Bottega Veneta Spring 2025
Demna 在 BALENCIAGA 任職十年，風格突出，盡管在后期，品牌亦遭遇過不同程度的瓶頸期或下滑，經(jīng)歷過個中負面新聞，但開云集團對 Demna 信任不減。
只是， Demna 再好，也不可能與 BALENCIAGA 永遠同行，此時“解綁”可以順勢將 Demna 推向更高的位置，還可以為 BALENCIAGA 謀求新的未來——看似是開云把 Demna 帶到 GUCCI “救火”，實則也是用另一種方式“解放”了 BALENCIAGA，間接完成了集團內(nèi)部兩大品牌的人事“最優(yōu)解答” 。
BALENCIAGA Spring 2025
在 GUCCI 任命Demna 為創(chuàng)意總監(jiān)之后，不僅有 BALENCIAGA 對現(xiàn) Schiaparelli 創(chuàng)意總監(jiān) Daniel Roseberry 示好的傳聞，也有John Galliano 即將執(zhí)掌 BALENCIAGA 的重磅消息傳開。
從 Maison Margiela 離職之前，Galliano 一直與 LVMH 走得很近，先后與 FENDI 和 GIVENCHY 傳出“緋聞”，還一度有過入職 CHANEL 的跡象。自然，在 CHANEL 和 GIVENCHY 各自敲定新人之后，Gallino 可選擇的品牌似乎也越來越有限。
John Galliano
那么，Gallino 會入職 BALENCIAGA 嗎？
John Galliano 的實力和天賦毋庸置疑，他對于時尚產(chǎn)業(yè)的意義更是載入時尚歷史的傳奇級別，沒有人會懷疑他無法勝任任何品牌。但該消息值得推敲的微妙之處和矛盾點在于，如果開云集團能夠邀請到 Galliano，為何沒有奉上分量更足的 GUCCI 合約，而是安排了 BALENCIAGA？
John Galliano 1998
BALENCIAGA 的體量與 GUCCI 尚有一定距離，在開云的財報上屬于 GUCCI、Bottega Veneta 和 Saint Laurent 之外的“其他品牌”，但 BALENCAIGA 在時裝設(shè)計的底蘊上絕對高于 GUCCI。
在 Demna 時期，BALENCIAGA 經(jīng)過“奢潮化”的升級成為了一個風格異質(zhì)性極強的綜合性品牌，同時還重啟了高定業(yè)務(wù)，這對于 John Galliano 而言，可以說是如魚得水。曾經(jīng)有能力把 Maison Margiela 銷量翻了幾倍，那么從各方面對比來看，如果 John Galliano 真的接手了 BALENCIAGA，品牌未來時裝業(yè)務(wù)的進一步擴展依舊有足夠的發(fā)揮空間。
在 Gvasalia 時期重啟的高定系列
或許，開云的野心并不止于對 GUCCI 單一品牌的“救贖”，更有可能是同步強化 BALENCIAGA 的整體表現(xiàn)，將其徹底抽離“其他品牌”的范疇，打造為可以與集團旗下前三大時裝品牌齊頭并進的頭部高奢品牌。
當今時尚圈誰可以擔此重任？相信答案也已經(jīng)非常限縮。
BALENCIAGA 位于巴黎的舊址
在外界來看兵行險著，但開云也道出了最為現(xiàn)實、直白的邏輯：新鮮感。時尚圈是最求“新”的地方，GUCCI 和 BALENCIAGA 需要足夠令人眼前一亮的新鮮血液，Demna 需要新的嘗試和思維碰撞，而對于消費者和市場而言更是如此。
當時尚產(chǎn)業(yè)發(fā)展百年之后，人們在新世代也應(yīng)該以開放的心態(tài)接受一個現(xiàn)實：歷史本就是用來更新的，適配與否也并不是絕對而不可打破的。Demna 會呈現(xiàn)怎樣的 GUCCI 并不重要，因為它早已不是最初的模樣。沒有話題度和探討欲的時裝才會讓一個品牌“生不如死”。
短期的動蕩和爭議亦不是決定性的，未來可以評判 GUCCI by Demna Gvasalia 的依舊只會是開云集團的財報。
（圖片來源于網(wǎng)絡(luò)）
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