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爆發(fā)式增長的跨境游帶動了國內旅游平臺的業(yè)績，帶火了各大社交平臺上的打卡點，也帶來了愈發(fā)嚴峻的吃飯問題。

“今天吃什么”不僅是籠罩在每一個工位上的后現代哲學思辨，也是在異國他鄉(xiāng)的大床房上醒來，映入腦海的第一件頭等大事。“出去一個留子，回來一個廚子”是網絡上經久不衰的熱門話題，“拯救中國胃”則是中國互聯(lián)網平臺眾多出海戰(zhàn)績中最容易被低估的一個環(huán)節(jié)。

大部分中國游客也許都有著類似的感受——在互聯(lián)網的話題和標簽之外，我們對自以為熟識的異域其實知之甚少。

社交媒體上的假中餐和白人飯越來越多，似乎也在呈現著一個事實：以食為天的中國人，在海外的餐桌體驗，恐怕遠遠沒有得到滿足。

刻板印象之外

激怒一個意大利人只需要往披薩里加菠蘿，迷惑一個中國人也只需端上一份左宗棠雞。

出境游重新升溫，各個國家地區(qū)開始加大力度吸引中國游客，除了新西蘭、韓國、泰國這些老牌熱門目的地，甚至阿富汗也不敢落伍[1]。但旅游業(yè)的興旺也反襯著餐桌上的煩惱，“吃什么”的問題，正隨著中國游客腳步擴散到每一個經緯度。

身在異國他鄉(xiāng)，無論是正宗地道的當地美食，還是魂牽夢縈的故鄉(xiāng)滋味，似乎都缺少一本直觀的攻略指南。

原因很大程度上在于，互聯(lián)網上的人與物往往是一個疊加了各種標簽的抽象概念——嚴謹的德國人、浪漫的法國人、喝咖啡一口悶的意大利人，您是英國人？您每天都吃炸魚薯條吧？

“激怒意大利人”是短視頻平臺的熱門賽道

但從互聯(lián)網的話題到線下真實的體驗，是一個從抽象到具體的過程，也是一個刻板印象被剝離的過程。

小到吃喝玩樂大到文化習俗，真實具體的異國他鄉(xiāng)，既比我們想象中復雜，也比我們想象中簡單。

其復雜之處在于，不同地域的飲食文化與風俗，很難被“掰斷意大利面氣暈意大利人”這種標簽式的刻板印象囊括。而其簡單之處在于，文化與地域之間的隔閡，遠遠沒有我們想象中巨大。

年初TikTok難民一窩蜂涌向小紅書，推動了劇烈而短暫的中美人民大對賬。無論結果如何，人與人之間真實的交流，都帶來了一個直觀的啟發(fā)：

即便存在從膚色樣貌到語言文化的不同，但人們之間的相似性始終大于差異性。尤其是以吃喝玩樂為代表的日常生活語境，相去數千公里的人們反而充斥著共同語言。

所謂紙上得來終覺淺，學者可以對一個經濟體的貿易收支、產業(yè)結構、經常賬戶盈余了如指掌，但想要了解當地人的日常生活習慣，有什么好吃的餐館，恐怕任何書本都會顯得淺薄。

因此，《東京愛情故事》的編劇坂元裕二當年被問到想不想寫上海愛情故事時，張口就要上海一套房也不難理解了[2]：我寫的故事都是以我的居住地為舞臺，如果要我為上海寫愛情故事，是否能為我準備上海的居住地點？

因此，在“吃飯”這個場景下，游客們背著大包小包來到目的地，自然會發(fā)現經常在新聞聯(lián)播里拋頭露臉的國家，從某種角度看也是如此陌生。

信息匱乏的前互聯(lián)網時代，餐飲老板們對于消費者的需求變化往往后知后覺。但有趣的是，互聯(lián)網的發(fā)達并未完全解決這個問題，原因就在于人與物在互聯(lián)網的“標簽化”。

“吃什么”問題的全球擴散，原因之一是互聯(lián)網的“抽象”與真實世界的“具體”中間，長期存在一個中間地帶，并不斷被放大。

真實體驗之中

海外中餐廳普遍有一種“正宗焦慮”，按照新加坡鴻桃軒中餐廳行政主廚Edward Chong的說法，很多消費者覺得只有香港、上海等地的精致中餐算正宗，自己作為老牌新加坡式中餐，常被視為不正宗。

2025年，鴻桃軒中餐廳成功上榜黑珍珠餐廳指南，事實證明，融入了新加坡風格的中餐同樣能夠滿足國人的胃口，也讓餐廳獲得了更大的國際關注。

鴻桃軒中餐廳的招牌菜：黑松露雪蟹鵝肝卷

黑珍珠餐廳指南首次發(fā)布于2018年，和其他美食指南相比，除了餐飲專家和烹飪大師組成的豪華陣容、偷偷訪問悄悄試吃定期輪換的評審這些基本配置，黑珍珠指南還有兩個特點。

一是黑珍珠自成立之初，就有意識的增加了“中國味蕾”的權重，以此構建評審標準。二是上線第一年就同步設立了海外榜單，將中國審美與國際視野同時融入了全球美食的篩選。

換句話說，這份指南的特殊性在于，它既是“中國人的美食榜”，也是全世界的一份美食指南。

鴻桃軒中餐廳的南洋風味脆鱗筍殼件獲得2025黑珍珠“年度菜品獎”

這種特點在2025年的黑珍珠指南中得到了完美體現：今年的榜單中，港澳臺及海外地區(qū)上榜餐廳數量114家，其中海外榜單上榜數量55家，連續(xù)5年增長。

同時，傳統(tǒng)中餐/融合中餐占比為41%，包含印度菜、法國菜、娘惹菜在內的國際美食占據了一半多。

在具體與抽象的中間地帶中，黑珍珠恰到好處的卡住了身位，提供了一份依據真實和具體的參照指標。

當然，衡量一個美食指南能否為大眾認可，一直有兩個清晰的標準：一是餐廳愿不愿意把獎項掛在顯眼的位置；二是餐廳的客流量有沒有增加。

已經成為華人游客打卡點的新加坡Les Amis餐廳，給黑珍珠提供了有利背書。按照其主廚的說法：許多客人看到我們門前懸掛的“黑珍珠三星”獎牌時，都感到格外興奮。

Les Amis的主廚Sebastien Lepinoy獲得黑珍珠2025“年度主廚獎”

另一方面，無論是嚴苛標準定義的黑珍珠榜單，還是基于大量用戶真實評價誕生的必吃榜，都在某種程度上證明，在一個興趣推薦的時代，基于具體標準和尺度、甚至是基于人工的“篩選”，依然不缺少需求與擁躉——尤其是對吃飯這件事來說。

一天也就三頓飯，每頓都有足夠的理由吃好點。

時代的標尺

和黑珍珠最相似的恐怕不是米其林榜單，而是《孤獨星球》旅行指南。

作為一本旅行指南，《孤獨星球》的特色在于，它并非只有如何抵達目的地的簡單介紹，而是對所在地歷史人文的一次全方位梳理，讓一個旅客能在到達之前，盡可能像一個當地人一樣體驗真實具體的風貌。在中國市場的十年里，《孤獨星球》恰好穿越了出境游的啟蒙年代。

在實時更新的互聯(lián)網產品面前，紙質讀物顯然處于結構性劣勢。兩者的共通之處其實在于，他們都誕生在一個消費者需要“有效信息”的年代。

1972年托尼和莫琳夫婦決定成立公司出版基于親身經歷和體驗創(chuàng)作的旅行指南時，身處的是一個集裝箱迅速普及，遠洋航運逐漸將世界湊在一起的年代。年輕人對遠方的世界充滿好奇，但遠方的事物如此陌生，藍色書脊的《孤獨星球》，成了整整幾代人的旅行圣經。

黑珍珠問世的年代與《孤獨星球》截然相反，社交媒體在無意間聯(lián)手瓦解了搜索引擎在PC互聯(lián)網時代如日中天的流量主導權，充斥著團隊專業(yè)、制作精良的內容以指數級增長，但在一些具體的事情上，人們卻如40年前的同類一樣迷茫。

一代人有一代人的指南針，1972年的消費者因為信息的匱乏而困惑，2025年的消費者反而因為信息的密集而困擾。

攻略遍地皆是、信息唾手可得的今天，在吃飯這件事上，黑珍珠似乎是更適合這一代消費者的標尺，正如當年的《孤獨星球》擊中窮游背包客的內心，黑珍珠能夠從國人到老外通吃，也得益于它對時代情緒的回應。

無論是專業(yè)人士組成、五年一輪換評審委員會，還是由烹飪出品、服務環(huán)境、傳承創(chuàng)新三大維度構成的評價體系，或是融入了中國元素的評審標準，似乎都與這個千人千面與興趣推薦組成的互聯(lián)網世界格格不入。但至少在吃飯這件具體而真實的體驗上，權威的評價似乎并不過時。

泰國年輕主廚Thitid Tassanakajohn對此深有感觸，其主理的Le Du餐廳是泰國聞名遐邇的現代泰國精致料理，連續(xù)兩年成為黑珍珠餐廳指南泰國1鉆餐廳。Thitid Tassanakajohn坦率的表示，上榜黑珍珠意味著收獲更多中國食客，目前餐廳的中國食客占比20%，而且還在持續(xù)上漲。

從商家的角度看，黑珍珠既是一種榮譽，也是一種現實意義的經營確定性。

按照美團/大眾點評的數據口徑，2024年，新上榜的黑珍珠餐廳線上流量增幅達到118.5%，連續(xù)8年在榜“黑珍珠”的餐廳，線上日均訪問量較首次上榜，仍有平均30%的漲幅。

這種對經營的帶動作用，很大程度上得益于中國用戶參考必吃榜、黑珍珠選餐廳的長久習慣，并把國內的習慣自然而然帶到了海外，成為海外商戶與內地游客的連接紐帶，也讓美團在提升海外美食消費體驗方面，又邁出了堅實一步。

與跨境游同時增長是中國企業(yè)的全球化腳步，黑珍珠首個海外發(fā)布會的背后，中國企業(yè)已經深度參與全球產業(yè)分工的每一個角落。目前為止，美團/大眾點評的服務已經覆蓋170多個國家，近1000個城市的商家。黑珍珠向世界美食敞開大門，也是美團全球化經營的關鍵一步。