說到“纏臂金”，這可不是貨真價(jià)實(shí)的金子，而是蘇軾筆下的炸馓子；說到“西塞山前白鷺飛”，這是唐代詩人張志和為引出“鱖魚肥”所做的鋪墊。
歷朝歷代，文學(xué)常與美食相伴，大文學(xué)家們也都有著另一個(gè)身份——老饕。
清明時(shí)節(jié)到了，象征著蓬勃生機(jī)的食材也紛紛躍上了人們的餐桌。
來跟隨現(xiàn)代快報(bào)記者一起在詩詞典籍中找尋那些能把人饞哭的江南“清明限定美食”吧！
小食，春味入饌的文化密碼
說到江南地區(qū)的“清明限定”，有一道美食可以稱得上是“地標(biāo)式”，這就是青團(tuán)。
圓墩墩滑溜溜，別說老饕們了，這可愛的小團(tuán)子能誘惑每一個(gè)為美食折腰的人們。
你看，袁枚就被征服了——“搗青草為汁，和粉作粉團(tuán)，色如碧玉?！痹谒摹峨S園食單》里，青團(tuán)可是占據(jù)了一席之地。
提起歷史上有名的老饕，蘇軾可不逞多讓。在他的“人生菜單”里，葷素搭配?？芍^品種齊全，連那塊晶瑩紅亮的肉，都被稱為“東坡肉”。
從蘇軾的詩句中，就可以看出他的“老饕本質(zhì)”。到了春天，他更是留下了“西崦人家應(yīng)最樂，煮芹燒筍餉春耕”等誘人詩篇。
大魚大肉都嘗過了，他卻被一道江蘇的清明美食吸引去了目光。
各位看官可以猜猜，“纖手搓成玉數(shù)尋，碧油煎出嫩黃深。夜來春睡無輕重，壓扁佳人纏臂金”這首詩，寫的是什么？
答案揭曉，這是炸馓子。蘇北馓子的制作，沿襲了數(shù)百年的傳統(tǒng)工藝，從選材到和面、醒面、搓條、繞環(huán)、油炸，每一步都凝聚著匠人的心血與智慧。精選優(yōu)質(zhì)小麥粉，配以適量清水與鹽，經(jīng)過反復(fù)揉搓，直至面團(tuán)光滑細(xì)膩，再經(jīng)過一系列精細(xì)的操作，最終成就了那金黃誘人、粗細(xì)均勻的馓子。在熱油的洗禮下，馓子迅速膨脹，變得酥脆可口，香氣四溢，讓人一嘗難忘，難怪會(huì)讓大文豪念念不忘。
文豪食單里的河鮮盛宴
身為老饕的蘇軾，怎么可能放過春天最讓人欲罷不能的“大菜”——河豚呢？
他的《惠崇春江晚景二首》其一就寫道：竹外桃花三兩枝，春江水暖鴨先知。蔞蒿滿地蘆芽短，正是河豚欲上時(shí)。
除了河豚，刀魚、鱖魚也紛紛亮相。同為吃貨的唐代詩人張志和曾隱居于太湖流域一帶，創(chuàng)作出《漁歌子》一詩：“西塞山前白鷺飛，桃花流水鱖魚肥。”
蘇東坡在《贈(zèng)孫莘老七絕》中寫道：“清明時(shí)節(jié)江魚鮮，恣看收網(wǎng)出銀刀。”民間有說法，刀魚到了清明后，其骨就開始變硬，這便過了食其滋味的最佳時(shí)刻。
清明時(shí)節(jié)的螺螄，也藏著文學(xué)中的江湖之鮮。著名散文家汪曾祺在《故鄉(xiāng)的食物》和《戴東匠》兩篇文章中都有提及：
“螺螄處處有之。我們家鄉(xiāng)清明吃螺螄，謂可以明目。用五香煮熟螺螄，分給孩子，一人半碗，由他們自己用竹簽挑著吃?！?/p>
“買幾斤螺螄，入鹽，少放一點(diǎn)五香大料，煮出一大盆，可供孩子吃一天?！?/p>
野菜圖譜的詩意轉(zhuǎn)化
農(nóng)家常挖野菜，如薺菜等。他們除了自己嘗鮮，更多的是挑上街去售賣。
同時(shí)上街售賣的還有馬蘭頭、枸杞芽、蔞蒿和香椿芽等，這些都是清明時(shí)節(jié)的野菜，由于這些野菜都有少許的辛味、苦味，故而這些野菜也稱之為“嘗五辛”。
民俗專家曹永森介紹，“嘗五辛”，又叫“五辛盤”“春盤”。古代早就有“嘗五辛”的習(xí)俗，具體是哪五種野菜，并不嚴(yán)格，也不限于五種，“五”字只是概數(shù)。
揚(yáng)州高郵有一位隱居鄉(xiāng)間的讀書人，寫了這樣一本野生植物譜錄類的專著——《野菜譜》，這位讀書人即是明代著名散曲家王磐。
這本《野菜譜》收錄了野菜五十二種，除了薺菜、馬蘭頭、蔞蒿、枸杞頭外，還有馬齒菜、灰灰條、蒲公英等。
不光是高郵，昆山也有一位資深的野菜愛好者。顧景星，明末的“超級(jí)學(xué)霸”，清初的“流浪詩人”。
作為李時(shí)珍的“鐵粉”，他的“挖野菜寶典”《野菜贊》，流傳了三百余年至今。
年輕人熱捧！舌尖上的文化尋根
一場(chǎng)由年輕人熱捧的清明春宴，正在重新定義傳統(tǒng)文化與現(xiàn)代生活的交匯方式：
某網(wǎng)紅糕點(diǎn)鋪前蜿蜒著百米長(zhǎng)隊(duì)，00后女孩在社交平臺(tái)曬出限量版青團(tuán)，配文“咬一口春天”瞬間收獲千贊。
視頻網(wǎng)站美食區(qū)博主解鎖《隨園食單》中野菜的“100種吃法”，彈幕刷滿“傳統(tǒng)文化DNA動(dòng)了”。
當(dāng)然，還有很多年輕人專程下館子，只為了尋找那一口原汁原味的春日之鮮。
據(jù)了解，許多老飯店都會(huì)保持著傳統(tǒng)的河豚做法。揚(yáng)州怡園飯店主廚王楓介紹，將河豚處理干凈后，先吊出白色的魚湯，同時(shí)將河豚肝炸焦鋪底，下入河豚進(jìn)行烹制。
“春天的河豚最肥美，這道菜的香味來自河豚肝，而其鮮嫩則來自‘先白后紅’的烹飪方式。”
我們發(fā)現(xiàn)，在這場(chǎng)跨越飲食與文脈的對(duì)話中，年輕人用挑剔的味蕾篩選傳統(tǒng)，以創(chuàng)新的姿態(tài)重構(gòu)文化。
青團(tuán)里的艾草依舊碧綠，但餡料已從豆沙拓展到流心龍井；《野菜譜》中的救命草木，如今成為輕食主義的圖騰。古籍里的古法烹飪成為了新的流量密碼，在短視頻平臺(tái)煥發(fā)新生。
一口咬開春天的滋味，大家咀嚼的不僅是春天的饋贈(zèng)，更是在現(xiàn)代生活中打撈的文化基因。
千年文脈里的清明滋味，正以更輕盈的姿態(tài)，落入我們的日常生活。
現(xiàn)代快報(bào)/現(xiàn)代+記者 王子揚(yáng) 莊劍翔
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